Когда вы начинаете фотографировать, кажется, что профессиональный рост наступает очень быстро. Вы будете измерять свое мастерство улучшениями, которые видите в своих работах и сделанных фотографиях. В этой статье я расскажу о вещах, которые понял за четыре года фотосъемки и поделюсь советами начинающим фотографам для профессионального роста.
Вот десять вещей, которые я хотел бы знать перед тем, как начал снимать:
1. Меняется видение
Когда вы начнете серьезно подходить к фотографии, то никогда больше не увидите вещи по-прежнему. Если ваш опыт критичного изучения вещей такой же, как у меня, вы заметите, что начали пристально разглядывать каждую увиденную фотографию и видео. Для меня почти невозможным стало смотреть фильм, не анализируя кинематографию и способ съемки. Кино - уникальная среда, но я все еще черпаю много вдохновения от профессиональных фотографий.
Как только вы начнете гнаться за хорошими снимками, можете рассчитывать, что ваш стиль жизни изменится. Ранее пробуждение или бодрствование до поздней ночи, чтобы получить уникальное освещение станет рутинной частью жизни. Лично я считаю, что пристальное изучение хороших снимков - отличный способ улучшить свои работы. Если с головой окунуться в мир фотосъемки, это заставит правую долю мозга работать активнее.
2. Это дорогое хобби
Фотография - недешевое удовольствие, особенно, если вы планируете активно покупать оборудование. После покупки своей первой зеркалки, вы подписали обязанность покупать «систему» объективов и вспышек, которые работают только с этой маркой. Если после такого вам захочется продать всё и перейти на другой бренд, это может обойтись в немалую сумму (я достаточно раз это делал и знаю, о чем говорю).
Покупка камеры заставит вас покупать дополнения, совместимые только с ней.
Есть два подхода, чтобы избежать затратной стороны фотосъемки: первый - не привязывайте успех к используемому оборудованию. То есть, нельзя убеждать себя, что дополнительный объектив сделает ваши работы идеальными. Когда дело доходит до оборудования, не существует магической палочки; лучший подход - постепенно и вдумчиво докупать все необходимое.
Во-вторых, сократите стоимость при помощи экономии. Покупка подержанной техники поначалу казалась мне пугающей, но со временем стала шансом купить камеры и объективы, которые были за гранью моих возможностей. Умные решения, такие как покупка быстрого фикс-фокуса (больше об этом далее) поможет справиться с синдромом сбора оборудования. Продолжайте чтение и узнаете о том, как делать правильный выбор.
3. Пропускайте стопы
Когда я только начал изучать экспозицию, моя ошибка, о которой я часто говорю - попытки изучить ее математическую шкалу. Измерение стопов света и запоминание шкалы f-числа - это огромная трата времени.
Изучение всех f-чисел и зубрежка шкалы экспозиции - частое занятие новичков, но это не лучшее применение вашего времени.
Важнее понять принцип работы треугольника экспозиции, а также научиться балансировать и креативно подходить к экспозиции. Не волнуйтесь, считая стопы и идеально передавая свет, ведь есть множество других вещей, как, например, правильное позирование моделей и контроль освещения.
4. Переключайтесь на ручной режим
Чем раньше вы начнете по-настоящему контролировать экспозицию, тем раньше перестанете быть человеком, который просто щелкает по кнопкам. Это не всегда легко - вам потребуется узнать многое об измерениях, экспозиции, фокусе и других вещах.
Выход за рамки режима автоматической экспозиции - самый главный шаг для перехода от новичка до мастера. Когда вы начнете контролировать фотографию и научитесь разбираться с нюансами экспозиции, то перевернете работу с ног на голову и сможете предвидеть результат. Вы будете использовать подсветку, создавать креативную экспозицию, а также придумаете множество сценариев, с которыми камера справится самостоятельно.
Непростая ситуация с фоновой подсветкой.
Отличный промежуточный шаг - научиться контролировать один дополнительный фактор за раз. Начните с понимания ISO, его влияния на снимок и свет, который попадает на сенсор. Затем можно перейти к контролю выдержки и апертуры, также изучив визуальные изменения от них. Работа над выдержкой или апертурой - важный тренировочный шаг на пути к полному ручному контролю экспозиции.
5. Съемка требует времени
Это звучит до боли примитивно, но я часто забывал о том, что единственный способ по-настоящему улучшить навыки - каждый день держать в руках камеру, постоянно делая снимки. Единственный способ, которым я мог воспользоваться - выделять время на съемку между школой и работой.
Как можно стать лучше, если вы не уделяете время съемке? Это кажется настолько очевидным, но, как и многие, я стал жертвой такого убеждения. Съемка с друзьями и присутствие соревновательного элемента - два лучших способа занять себя съемкой и улучшать навыки.
Отличный способ продолжать делать фотографии - бросать себе вызов. Если у меня есть задание, пускай даже назначенное мной, шанс того, что я выберусь и сделаю снимки, намного выше. В интернете есть тонны фото испытаний, которые не дадут расслабиться. Если вы выберете такой подход, различные вызовы и задания помогут держать себя в креативном тонусе.
6. Расставляйте приоритеты для объективов
Ключ к избеганию лишних трат на оборудование - делать разумные покупки и сразу же использовать их. Первые два года моей карьеры фотографа прошли в перескакивании от одной тушки к другой. Я гнался за мегапикселями, большим количеством точек фокуса и всем, что, по моему мнению, должно улучшить снимки. В процессе я всегда находил способ избежать покупки того, что было действительно важно: объективов!
Если привязаться к дешевому китовому объективу, который продается вместе с камерой, вы ограничите свои возможности. Хотя со стандартным объективом можно делать отличные снимки, у него есть свои ограничения; обычно это 18-55мм объективы с медленной апертурой, которая заставляет снимать только в хорошо освещенных местах. Если сократить ее до f/8 или около того, снимки будут резкими, но недостаточно.
Может показаться, что этот пункт противоречит одному из предыдущих, постоянно требуя больше оборудования для лучших снимков, но в покупке объективов есть разумное зерно. Намного важнее сделать правильный выбор, купив более быстрый (с широкой апертурой) объектив, который будет выдавать отличные снимки.
7. Не спешите становиться профи
После того, как вы какое-то время занимались съемкой и уже начали выставлять свои работы, будет шанс, что вы получите первые заказы. Не важно, будет ли это выпускной портрет друга, ландшафтные фотографии для печати или свадьба (самое опасное занятие), друзья всегда будут искать кого-то (обычно задешево), чтобы запечатлеть их ценные моменты.
Конечно, шанс быстро монетизировать свое хобби выглядит очень привлекательно. Это поможет купить новое оборудование и свести концы с концами. Однако, появляются некоторые нюансы, которые нельзя предугадать. Работа со сложными клиентами, которые разрывают контракт в последний момент, риски юридической ответственности и множество других вещей - все это неотъемлемые части профессионального процесса. Не важно в каких вы отношениях с клиентом, вы всегда будете в положении получения оплаты за предоставленные услуги. Не торопитесь переходить к профессиональной съемке и действуйте аккуратно.
8. Всегда берите камеру с собой
Вы никогда не получите хорошие снимки, если камера лежит дома. Я сказал себе, что, если хотя бы раз оставлю камеру дома, в этот день я потеряю шанс выиграть награду за фотожурналистику, которую я так ждал. Поэтому меня редко можно увидеть без фотоаппарата. Не важно, носите ли вы с собой зеркалку или iPhone с вашим любимым приложением, инструмент для фотосъемки должен быть всегда под рукой!
Невозможно делать снимки без камеры. Будь это зеркалка, мыльница или камера смартфона, для улучшения навыков фотографии всегда нужно иметь под рукой инструмент для съемки.
Более того, философия «всегда носи с собой» во многом сформировала мои недавние решения касательно оборудования. Я не куплю еще одну огромную тушку, которая будет лежать в сумке, ведь какая разница, насколько она качественная, если она все равно не будет задействована. Этого мне совершенно не надо.
9. Купите быстрый полтинник
Если у вашей текущей камеры взаимозаменяемый тип объективов, я не могу придумать лучший «второй» объектив, чем 50мм. Обычно их апертура f/2, f/1.8, f/1.4, что отлично подходит для съемки в условиях плохой освещенности и позволяет контролировать глубину резкости так, как китовый объектив никогда не сможет. Если вы используете меньший сенсор формата APS-C, 35мм объектив создаст почти такое же поле зрения, как полтинник на полнокадровой камере.
50 mm объектив с апертурой f/1.8 - то, что можно порекомендовать почти всегда и это не просто так. С широкой апертурой вы можете снимать в условиях плохой освещенности и креативно работать с глубиной резкости.
Для меня главная креативная возможность - это контроль глубины резкости. Если вы не знакомы с этим понятием, оно отвечает за то, сколько содержимого кадра находится в фокусе. Объективы с широкой апертурой (как, например, f/1.8 полтинник) позволяют оставить в фокусе только небольшую часть снимка.
10. Детально изучите камеру
Еще один способ улучшить навыки фотосъемки - понять инструменты, с которыми вы работаете. Когда не нужно думать о том, какие кнопки нажимать и какие технические решения принимать, можно подходить к фотографированию с креативной стороны. Вы думаете об освещении, а не цифрах на регуляторе апертуры. Если изучить каждую опцию, каждую настройку, каждый регулятор камеры, она станет расширением глаза.
Это может показаться глупым, но вдумчивое прочтение руководства камеры - отличный способ начать. Еще лучше снимать каждый день, больше и больше погружаясь в настройки.
Выводы
Оглядываясь на четыре года, в течении которых я серьезно занимался съемкой, сложно даже сказать, насколько фотография повлияла на мою жизнь. Начиная с друзей, которых я встретил и заканчивая коммерческим опытом, который пришел со временем, фотография может стать отличным позитивным занятием как для любителей, так и для профессионалов, которые занимаются этим всю жизнь.
Какие вещи вы бы хотели знать, когда только начали снимать? Что вы узнали в течении своей карьеры фотографа?
В доме. А ведь совсем недавно это была не только редкость, даже можно сказать экзотика, но еще и роскошь. Но всё течет, всё изменяется и с распространением цифровой техники цены начали снижаться, а доступность, естественно, наоборот, повышаться. Вот и вы стали счастливым обладателем новенькой, или на худой конец, не совсем новенькой, фотокамеры. И теперь, после покупки, речь уже не идет о выборе подходящего типа или марки. Теперь речь пойдет уже о том, как научиться правильно фотографировать. А функций может быть очень много, но в большинстве своем используется только одна – спуск затвора. Автоматика, конечно, вещь полезная и крайне удобная, т.к. не надо задумываться о величинах выдержек, диафрагм, расстояний и т.д. Но, тем не менее, автоматический режим не может удовлетворять всех потребностей при съемке.
А теперь обо всем по порядку. И начнем с краткой теории.
Основы фотографии
С формированием изображения со времен основания фотографии Даггером так ничего не изменилось – свет всё также проходит через объектив, состоящий из набора линз. Но в отличие от пленочной фототехники изображение проецируется на матрице ПЗС (прибор с зарядовой связью), а далее считывается, обрабатывается и записывается на цифровой носитель. Но дело не в этом (это нас, в общем-то, не интересует в данном случае). В объективе установлена диафрагма с приводом, а также бывает механизм трансфокатора. Выдержка осуществляется за счет изменения скорости считывания с ПЗС. Кроме того, есть многоточечный (в продвинутых моделях) или одноточечный (в простых) экспонометр, определяющий величину освещенности объектов и предназначенный для установки так называемой экспозиции, а также для регулировки длительности импульса встроенной вспышки. Имеется также датчик автофокуса (за исключением «мыльниц»).На основе показаний экспонометра задается экспозиция. Конечно, во многих «мыльницах» всё просто – задается только значение диафрагмы, а выдержка установлена жестко (как правило, 1/60 сек.). Но в аппаратах побольше всё куда сложней. Там одной и той же экспозиции можно добиться при различных сочетаниях выдержки и диафрагмы. Например, 60/5,6 эквивалентно 50/6,3. Вы спросите, а что означают эти цифры? Первое число – это была указана выдержка. В данном примере 60 и 50 – это 1/60 сек. и 1/50 сек. Причем, чем больше значение, тем короче выдержка (затвор срабатывает быстрей, т.е. получается 60 А вот как это скажется на результате?
Переходим к практике
Если используется полностью автоматический режим (как правило, пиктограмма «фотоаппарат»), то система автоматически выставит все параметры, включая экспозицию, верные только на ее взгляд. Автоматика старается выбрать достаточно длинную выдержку (как правило, 60), но и, не перегибая с этим, чтобы не сказалась тряска аппарата или перемещение объектов в кадре. Тряска появляется при выдержках длинней 60. При этом диафрагма закрывается как можно больше, чтобы увеличить глубину резкости – это упрощает процесс фокусировки. Но такой подход не всегда оправдан, точнее, не всегда можно получить желаемое на фотографии. Тогда на помощь придет выбор различных режимов экспозиции. Но опять-таки, если у вас «мыльница», то, скорее всего, ограничиться придется только выбором режимов типа «Спорт», «Портрет», «Пейзаж» и т.п. Этими режимами тоже не следует пренебрегать, но требовать шикарного результата в данном случае бессмысленно.С выбором указанных режимов всё понятно, МирСоветов предлагает научиться пользоваться более продвинутыми. А их, можно считать, всего три: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и полностью ручная установка. О них и поговорим.
Приоритет диафрагмы (A)
На большинстве аппаратов обозначен буквой «А» – Aperture (диафрагма). В этом режиме вы вручную задаете значение диафрагмы, а автоматика, учитывая освещенность, устанавливает под нее выдержку, т.е. автоматика не может уже сменить выбранное вами значение диафрагмы. А зачем это надо? Делается это в тех случаях, когда необходимо получить ту или иную глубину резкости. И тут необходимо дать опять немного теории.Глубина резкости показывает, что в пределах определенного расстояния (например, от 5 до 10 м) все детали будут находиться в резкости, не смотря на фокусировку объектива на конкретном предмете (например, на расстоянии 7 м). Причем чем сильней диафрагмирование, тем больше глубина резкости. Следует также отметить, что эта величина зависит и от фокусного расстояния объектива (от положения трансфокатора, так называемого зума): чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.
Смысл всей этой котовасии состоит в следующем. Если вам необходимо разделить планы (передний, средний и дальний) и выделить среди них какой-либо объект, МирСоветов советует выбрать меньшее значение диафрагмы.
При увеличении этого значения зона, где всё будет в резкости, будет расширяться. И при максимальном значении диафрагмы будет в резкости практически всё, особенно при небольшом фокусном расстоянии.
Это делается для того, чтобы позиционировать взгляд того, кто будет смотреть фото на нужном объекте. Человек инстинктивно видит в первую очередь только резкие детали, расплывчатые остаются незамеченными. Это очень эффективно, когда хочется отделить нужный объект от фона. В основном этот эффект используется для съемки портретов, т.к. основа такой фотографии – люди.Кстати, сам автор является сторонником именно этого режима.
Приоритет выдержки (S)
Обозначается буквой «S» – Shutter (затвор). Тут пользователь жестко задает скорость затвора, а автоматика подбирает диафрагму.Здесь достигается различные эффекты, если предмет(ы) в кадре движутся. Если необходимо «выхватить» момент, чтобы изображение предмета было статичным и четким, МирСоветов рекомендует выбирать выдержку покороче.
На практике это «250» и короче (смотря, какая скорость движения). Но случается и так, что необходимо показать на снимке именно движущийся предмет, а не застывший на века. Тогда следует установить выдержку подлинней, например, «60» и длиннее. Тогда движущиеся детали будут смазанными, что указывает на динамику движения.
Следует заметить, что при выборе выдержки «30» и длинней, уже сказывается тряска фотоаппарата в руках – держите его уверенно, но, не сильно сжимая, либо пользуйтесь штативом.Можно провести простой опыт. Установите в этом режиме длинную выдержку (она, как правило, обозначается «NR») на значения скажем «3» (1/3 сек.) или того круче на 1 сек. Наведите объектив на включенную люстру, торшер или т.п. осветительный прибор. После спуска затвора водите, круговыми или другими произвольными движениями, камеру так, чтобы люстра была в поле зрения объектива. У вас выйдет загадочный абстракционизм.
А вот при съемке со вспышкой есть нюанс. МирСоветов рекомендует запомнить, что для синхронизации многих вспышек требуется выдержка не короче «90». Если будет короче, то нормальную освещенность будет иметь только очень узкий участок, где выхватил «затвор». Но это не для всех аппаратов, ибо конструкция затвора и вспышки различны. Попробуйте на своем.Еще надо иметь в виду, что надо корректно подобрать выдержку, т.к. автоматика подберет экспозицию, но может не избавить от перегиба в достижении эффекта. Например, если выбрана слишком длинная выдержка, то может получиться, что всё будет смазано и ни о каком эффекте движения речи уже не пойдет.
Ручной режим (M)
Обозначен как «М» – Manual (вручную).Кстати, именно такой режим работы фотоаппаратов держался дольше всего, пока на помощь не пришла электроника.
В данном случае и выдержку, и диафрагму вам придется устанавливать вручную. Автоматика лишь поможет вам проконтролировать правильность уровня экспозиции по экспонометрической шкале в виде линейки. Посередине нулевая отметка (0) – нормальная экспозиция, влево минус (-) – недодержка, вправо плюс (+) – передержка. Есть аппараты, которые уровень экспозиции, вдобавок к указанной линейке, отображают как есть на самОм дисплее, т.е., дисплей отображает темней или светлей.
К сведению – на механических камерах такое было невозможно, и проверить экспозицию было нечем, либо «на глаз», либо по внешнему экспонометру.А вот зачем же нужен этот режим, когда, казалось бы, двух предыдущих хватит на все случаи жизни? А затем, чтобы создать либо эффект ночи днем, либо, наоборот, эффект дня ночью. Вот посмотрите, как это выглядит.
В первом случае съемка происходила при ярком освещении.
Во втором – практически в темноте. 
Это достигается в одном случае недодержкой, а в другом – передержкой.Есть еще один нюанс. Режим «М» помогает тогда, когда автоматика не смогла предложить свой вариант развития событий. Например, когда слишком темно или слишком ярко.
Правда, в таких случаях автоматика серьезных аппаратов тоже не бесполезна. Многие аппараты имеют возможность корректировки экспозиции, т.е. можно принудительно заставить снимать с недодержкой или передержкой в достаточно больших диапазонах.
А как же автоматика определяет необходимое значение экспозиции?! Верно! С помощью встроенного экспонометра. Здесь могут быть тоже различные варианты. В основном, для большинства случаев подходит мультишаблонная фотометрия. В этом случае изображение разделяется на составные области (секторы), и фотометрия выполняется для каждой области. Таким образом определяется хорошо сбалансированная экспозиция без появления чрезмерного контраста, т.е. величина экспозиции здесь некий компромисс.
Есть еще и центральная фотометрия, т.е. когда замер происходит по предмету находящемуся в центре кадра. Кстати, с такого способа начиналось развитие камер со встроенными экспонометрами. А также встречается и местная фотометрия. Это практически то же самое, что и центральная, но площадь, по которой определяется экспозиция, очень мала (практически в точке), что позволяет определить экспозицию по конкретному предмету.
Суть двух последних способов заключаются в том, чтобы более корректно (без компромиссов) определить экспозицию на необходимом объекте, игнорируя при этом фон. Это требуется, например, при портретной съемке. Вот посмотрите, как многоточечная фотометрия не учла разницу между освещенностью фона и человека.
Фон получился нормальным, а человек в передержке. Конечно, тут изрядно дело подпортила вспышка, которая в неавтоматическом режиме не регулирует световой поток. Но, тем не менее, идея, я думаю, понятна.Кроме того, есть еще такой прием, когда необходимо зафиксировать экспозицию по определенной точке, а потом переместить объектив аппарата. Это требуется в основном, когда выбраны два последних режима фотометрии, но необходимый предмет находится не в центре кадра.
Чувствительность (ISO)
Есть и еще одна немаловажная деталь в установке экспозиции – чувствительность ISO. Позвольте! Скажете вы, но фотоаппарат же не пленочный! Да, это так, но данную меру чувствительности оставили для удобства пользования, т.к. многие уже привыкли именно к этой системе.Диапазон допустимых значений тут зависит от самого аппарата, а не от пленки, но, как правило, начинается с ISO 100 ед. и завершается максимумом в 3200 ед. Есть еще и режим «AUTO». Тогда аппарат, в зависимости от освещенности, сам выставит чувствительность. Но при этом он старается выбирать это значение как можно меньше. Ибо здесь, как и на пленке, самое высокое качество при наименьшей чувствительности. Поэтому не увлекайтесь без особой нужды повышением числа ISO. В качестве примера МирСоветов приведет два снимка – первый с ISO 160, второй с ISO 3200. Оба кадра сделаны при одинаковом освещении.
Вспышка
Нет, наверно я вас немного обманул. Есть еще один фактор, влияющий на экспозицию – вспышка. Тут мы с вами рассмотрим вкратце только штатную, т.е. бортовую «лягушку». Хотя, пардон. На мыльницах это не «лягушка» – она не выпрыгивает. У этой вспышки есть ряд режимов, который впрочем, зависит от режима самого аппарата. Как правило, полный перечень «услуг» вспышка предоставит только в том случае, если фотоаппарат установлен в режим «AUTO».Итак, какие же режимы бывают:
- Автоматический. Вспышка срабатывает (или не срабатывает) автоматически в зависимости от необходимости. И регулируется при этом длительность ее импульса в зависимости от достигнутой освещенности (работает только в режиме аппарата – «АВТО»). Это удобно, экономит заряд батареи аппарата, но не всегда пригодно к использованию. Пример – съемка против света;
- Принудительная вспышка (доступна в любом режиме). Срабатывает в любом случае, независимо от освещенности. Длительность импульса не регулируется, т.е. вспышка использует свое ведущее число полностью. Подходит для большинства условий съемки, но расходует больше энергии; 
- Медленная синхронизация. При этом скорость затвора будет установлена на более продолжительное значение. Стандартная скорость затвора при использовании вспышки – 1/90 с, т.е. «90». Делается это для того, чтобы проработать фон, ибо до него вспышка, как правило, «не добивает»;Для всех выше указанных режимов есть режимы с уменьшением эффекта . В этом случае перед основной вспышкой следует серия коротких вспышек без срабатывания затвора. Делается это для того, чтобы зрачки у людей, находящихся в темноте, сузились, и глазное дно не отражало красный свет. Имеет смысл применять только при съемке людей, в остальных случаях это пустая трата энергии и времени перед срабатыванием затвора.- Без вспышки. Это режим, когда вспышка не будет использоваться в любом случае. Делается это для того, чтобы не производилась съемка со вспышкой там, где это запрещено и для получения некоторых эффектов, где требуется естественное . Изображение становится более естественным. Также в продвинутых аппаратах «открывает» некоторые возможности, например, расширяется «ассортимент» значений в выборе установки баланса белого.
Надо помнить, что использование штатной вспышки делает отображение предметов лиц людей на фотографии плоскими. По крайней мере, надо стараться фотографировать немного под углом, чтобы появились тени. Но при больших углах появится чрезмерно большой контраст.
И еще по вспышке. Не допускайте распространенной ошибки: когда вы держите фотоаппарат – не закрывайте рукой вспышку.
А какие еще полезные функции предоставляют современные аппараты?
Трансфокатор
Это устройство, позволяющее изменить фокусное расстояние объектива без применения сменных объективов. При этом вам кажется, что тот или иной предмет становятся ближе или, наоборот, дальше от вас, хотя сами вы не перемещаетесь.
И, на самом деле, это очень удобно. Когда объектив с фиксированным фокусным расстоянием вам требуется подойти ближе, либо отойти дальше, что не всегда возможно и на это требуется время, а фотография, как известно, искусство поймать момент. На трансфокусных объективах этого делать не требуется, достаточно повернуть кольцо трансфокатора или нажать на соответствующую кнопку.Если перемещать в сторону «W» (Wide – широкий), то угол поля зрения объектива расширится. Такой объектив называют короткофокусным или широкоугольным. При этом вы получите вдобавок широкие возможности по установке глубины резкости (т.к. в этом режиме светосила максимальна) плюс хорошее разделение планов. Т.е. в этом случае перспектива расширяется. Но появляются искажения (аберрации) – объекты приобретают бочкообразную форму.
При определенном значении, объектив устанавливается на нормальное значение фокусного расстояния. Как правило, это происходит тогда, когда он «переламывается». Дело в том, что объектив, при движении от «W» к «Т» сначала уходит, а потом опять выходит. Вот точка «перегиба» и есть нормальное фокусное расстояние. Здесь перспектива отображается без искажений (только конструктивные искажения самих линз).
Если установить значение в сторону «Т» (Tele – длинный), то угол зрения сузится, а объектив станет называться длиннофокусным (объективы с очень большим значением называются телеобъективы). Здесь светосила минимальна, что приводит к скудному выбору значений диафрагмы, следовательно, глубины резкости. На телеобъективах светосилы уже крайне не хватает и уже появляются проблемы с фокусировкой. Это связано с тем, что много света теряется в самом объективе. Затрудняется и фокусировка. Но и это еще не всё – повышается влияние тряски аппарата. И опять-таки телеобъективом удастся снимать только со штатива. Перспектива в данном случае сужается, планы плохо разделены (изображение получается плоским), а предметы обретают седлообразную (двояковогнутую) форму.
Таким образом только нормальный объектив дает изображение без искажений перспективы. Конечно, этими искажениями можно добиться в ряде случаев некоторых эффектов, но тогда, когда они не требуются, то являются «платой за лень».
И еще пару слов о трансфокаторе. Помимо оптического зума предоставляемого средствами объектива, есть еще и цифровой зум. Это достигается электронным способом, т.е. происходит масштабирование изображения. Первое фото сделано без цифрового зума, второе – с цифровым зумом.
Естественно, качество изображения при этом сильно страдает (появляются характерные квадратики – пиксели). Хотя тут тоже много зависит от аппарата: чем он проще, тем примитивней масштабирование, и посредственней при этом качество. А теперь поговорим о автофокусе.
Режимы фокусировки
Когда объект(ы) находятся не в центре кадра, то очень удобна функция многоточечного автофокуса. Здесь, аналогично многоточечному экспонометру, система оценивает поле по нескольким точкам и устанавливает наиболее подходящую величину расстояния от объектива до предмета съемки. Этот режим подходит для большинства случаев и очень удобен. В режиме аппарата «AUTO» устанавливается именно этот режим фокусировки и смене не подлежит.Предусматривается еще выбор фокусировки по центру кадра, как это было у фотоаппаратов-предшественников, а также режим регулируемого пятна автофокуса, где можно самостоятельно выбрать точку, по которой будет устанавливаться .
Два последних режима позволяют избежать неких трудностей, например, при съемке через забор. Многоточечная фокусировка в данном случае будет реагировать на сам забор.
В совсем затруднительных ситуациях, например, при съемке через стекло, на помощь придет ручная фокусировка. Тут всё ясно – фокусировку производит сам фотограф. Для упрощения процесса в некоторых аппаратах предусмотрено увеличение рамки фокуса в два раза, чтобы лучше видеть детали, следовательно, произвести более точную фокусировку. При этом следует учитывать, что на все манипуляции будет затрачено больше времени. Могу посоветовать в данном случае, сильней диафрагмировать, чтобы увеличить глубину резкости.
Надо помнить, что автофокус бессилен при съемке однотонных, зеркальных (не следует путать с отражением предметов в зеркале, тогда фокусировка будет успешной) и т.п. поверхностей. В этом случае ему просто не за что «зацепиться». Также проблематична фокусировка в плохо освещенных местах. Правда, на небольших расстояниях спасает встроенная подсветка автофокуса – не загораживайте ее.
А как же пользоваться автофокусом? Тут не все так просто. Если просто нажать на кнопку спуска затвора, то съемка произойдет, но фокус настроен не будет. Точнее будет использовано текущее значение фокуса. Итак, в чем же тут дело. Чтобы произвести настройку фокуса, необходимо только наполовину нажать на кнопку спуска затвора, дождаться настройки (если выбраны автоматические режимы), об этом, как правило, и значок на экране, а затем уже полностью нажать кнопку. При этом надо учитывать, если кнопка будет отпущена, то придется производить процедуру фокусировки заново. Данная процедура только для «серьезных» аппаратов, тогда как на «мыльницах» это не действует.
Ах, да! Есть еще один режим – макросъемка. Она необходима, если вам необходимо что-либо снять ближе, чем позволяет обычный режим.
Баланс белого
Что еще можно сказать о новшествах цифровой фототехники…В отличие от пленочного аппарата, цифровой обладает интересной опцией – баланс белого. Дело в том, что пленка фиксирует изображение, как есть на самом деле. Если быть точнее, в пленке отображение белого цвета заложено при производстве пленки. Тогда как цифровой аппарат вынужден подстраивать баланс в зависимости от конкретных условий съемки. Это дает некое преимущество перед пленкой. Вы, очевидно, помните, как при съемке в свете ламп накаливания получались желтенькие фотографии. Этого можно было избежать при печати фотографий корректировкой цвета, но большинство фотолабораторий этого, конечно, не делали. Цифровой аппарат «подстраивается» под условия съемки сразу и дальнейшей корректировки цвета, как правило, уже не требуется.
Стоп! Вы может, не поняли, о чем же идет речь.
Немного теории. В черно-белом изображении все было просто, там не требовалась установка баланса белого. С цветным изображением дела обстоят хуже. Как известно, цветное изображение состоит из трех основных цветов – красного (red), зеленого (green) и синего (blue). Многим наверно известна аббревиатура – RGB, это и есть эти цвета.
Если эти цвета находятся в балансе, то получается белый цвет. Если преобладает какой-либо из цветов, то белого цвета не достичь. Например, при свете лампы накаливания цвет получается желтый (соломенный). При этом балансировка аппарата считает преобладающий свет белым и на фото отображение становится корректным – в данном примере без желтизны.
Какие же бывают режимы балансировки.
- Автоматическая балансировка – аппарат самостоятельно определяет на его «взгляд» верный баланс белого. Как правило, этого хватает «за глаза», т.к. электроника вполне корректно определяет баланс;
- Балансировка по типу осветительных приборов (лампы накаливания, люминесцентные лампы). Если вы снимаете в помещении при соответствующих лампах, то можно установить балансировку именно в эти режимы. Но опять-таки, автобаланс в большинстве случаев справляется с таким заданием и установка этих режимов не требуется;
- Баланс белого по определенной точке (можно считать ручной режим). Применяется для создания эффектов. Например, если выставить баланс по красному, то все красные детали будут белыми, а общий фон будет весьма специфичным.
Следует отметить, что настройка баланса белого в приличных аппаратах динамическая, т.е. с постоянным определением баланса и не зависит от положения крышки аппарата. Чего нельзя сказать о видеокамерах, где данная система весьма примитивна, и надо знать, когда и как настраивать баланс.Есть еще одна «фишка» цифрового аппарата. Некоторые аппараты позволяют выбрать частоту вашей электросети – либо 50, либо 60 Гц. А при чем тут электросеть? На самом деле казалось бы ни при чем, но связь все-таки есть. А связано это со съемкой при свете ламп, в основном люминесцентных. Дело в том, что такие лампы мигают в такт с частотой сети – это может вызвать мерцание. Вот для этого и нужна данная опция. Аппарат, учитывая частоту, старается сделать так, чтобы не впасть в синхронизм с миганием. Для России эту опцию надо установить на значение 50 Гц.
Есть, конечно, еще множество различных полезных и не очень функций и опций, но рассмотреть их в одной статье не удастся. Мы рассмотрели основные, которые наиболее необходимы и наиболее часто используются при съемке. Освоить их будет несложно - нужно лишь немного попрактиковаться и почитать инструкцию к фотоаппарату.
И когда вы уже научитесь получать снимки качественные, придет пора задуматься о композиции в фотографии. Иначе говоря, всё, что «замрет» в кадре должно представлять собой единую завершенную картину. В этом отношении полезно будет ознакомиться со следующим материалом: « ».
Здравствуйте, читатели моего блога! С Вами на связи, Тимур Мустаев. Итак, Вы решили освоить фотоискусство? Может, вы захотите сначала что-то почитать из теории, а может, сразу обратитесь к практике? Оба варианта неплохи, а главное здесь – начать! Я предлагаю вам, начать обучение фотографии с нуля в виде нескольких этапов. В принципе какие-то из них можно менять местами, по желанию, однако, важно соблюдать плановость. Именно последовательность и целенаправленность помогут вам не только при изучении фото, но в любом другом деле, если им заниматься серьезно.
А у вас проходит фестиваль красок Холи? Это индийский праздник, где все люди мажут друг друга пищевыми, сухими красками, разных цвет. У нас в городе, он уже проходит 4-й год. И только в этом году, у меня получилось попасть, на это интересное шоу. Как вы, наверное, знаете, я один год проучился в индии, получал степень мастера, об этом можно прочитать в разделе «Об авторе», так вот, там я и познакомился с этим праздником, можно сказать с ног до головы.
Понравился праздник? А вы бы хотели поучаствовать в таком мероприятии? Что об этом думайте?
Давайте продолжим нашу тему статьи.
Можно выделить несколько больших блоков:
- Технический блок. Диафрагма, выдержка и светочувствительность – самые важные параметры, которые необходимо освоить для понимания системы создания фотоизображения. О них есть очень много информации на просторах интернета, на моем блоге, Вы также сможете найти необходимые сведения, и все написано доступным языком. Помимо этого, потрудитесь изучить внутренние механизмы своей камеры.
- Эстетика. Когда вы смотрите на свое или чье-либо фототворение, вас что-то цепляет? Да такое бывает. Может возникнуть чувство покоя, фотография может вызвать трепет, нежность или, наоборот, волнение, беспокойство. Это и есть субъективное переживание при восприятии фотографии. Снимок дарит нам определенные эмоции, нам нравится разглядывать запечатленный на нем момент, особенно, если он достаточно оригинален, смотрится гармонично. А еще лучше – рассказывает какую-то историю. Достигается это изобразительными и выразительными средствами, о которых также стоит почитать отдельно: это и перспектива, и сочетание цветов, и пропорции объектов и т.д.
- Композиция. Все, что делает фотография, можно выразить одной фразой – она несет смысл. И все перечисленное выше нацелено именно на то, чтобы выразить свою мысль. Именно смысловая направленность кадра делает его по-настоящему ценным. Главная идея может быть заключена в некоем социальном послании, восхищении образом или видом, необычном световом решении и т.д. Немаловажно при этом научиться видеть кадр – интересные моменты, точку съемки, свет и прочее.
Как часто вы целенаправленно рассматриваете и с любопытством изучаете снимки профессиональных фотографов? Могу сказать, что это отличный способ обучиться фотографии, так как вы учитесь на конкретном известном примере. Советую почаще обращать внимание на снимки специалистов, активно анализировать и свои фото. Не бойтесь критики со стороны! В большинстве случаев она полезна.
Два важных совета.
- Очень детально и не один и даже не два, а 3 и 4 раза, прочитайте инструкцию к своему зеркальному фотоаппарату. Запомните все ключевые моменты, которые пишутся в ней.
- После углубленного изучения инструкции, я бы порекомендовал вам курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». Очень замечательный видео курс. В котором объясняются все основы фотографии на простом и понятном языке. Курс будет очень полезен для новичков.
Выбор фотоаппарата
Моделей камер сейчас очень много. Есть и кенон, никон, сони… На начальном этапе не так важна фирма, каждая из них имеет достоинства и недостатки. В принципе, и на “мыльнице” можно обучиться основам фотографии. Но я советую уже сразу брать зеркальную, не слишком дорогую. И выбирайте объектив, называемый “универсальный”, например, обычно с зеркальными фотоаппаратами начального уровня, продаются китовые объективы, 18-55 мм. или 55-105 мм., лучше брать второй. Если позволяют деньги, можно купить, еще более универсальный, 18-200 мм. Он подходит для многих ситуаций съемки, будь то пейзажная съемка, портретная или съемка предметов и даст возможность экспериментировать, пока вы обучаетесь фотографии. Бюджетная зеркалка и универсальный объектив – оптимальной сочетание для тех, кто только начинает погружаться в мир фотографии.
Приведенные выше объективы, доступны как у никон, так и у кэнон.
Простые правила хороших снимков
В конце статьи я собрал несколько моментов, которые позволят проще и легче создавать интересные фотографии. Особенно внимательно их стоит изучить новичкам. Итак:
- Экспозамер – весьма полезная вещь. В своем видоискателе в камере можно увидеть шкалу. Так вот это он. Если вы уже осваиваете различные режимы аппарата, но при этом не уверены, правильно ли устанавливаете параметры съемки, обратитесь к нему за помощью. Показатель экспозамера должен быть примерно на 0, тогда снимок получится хорошо освещенным – и не темным, и не пересвеченным.
- Используйте встроенную вспышку в крайнем случае – она дает светлое, но абсолютно плоское и некрасивое изображение, тем более при съемке людей она неприятно бьет светом прямо в глаза. Подумайте над приобретением внешней вспышки – она еще не раз поможет вам в будущем.
- Фотографируемые объекты (люди) могут быть разной формы и находиться в разном положении. Главное здесь правило: если предмет вытянут вверх (бокал, башня, дерево, стоящий человек), то выберите вертикальный кадр, если он протяжен в боковую сторону (здание, машина, дорога), следовательно, — горизонтальный.
- Моя любимая тема – горизонт, то есть линия между землей (водной поверхностью) и небом. За редким исключением, она всегда должна быть прямой! Следите за этим, не снимайте бездумно. Если при просмотре возникает ощущение, что вы падаете – это явно плохое впечатление, которое останется от вашей фотоработы.
- Если ваши руки пока не привыкли крепко держать фотоаппарат, берите с собой при возможности штатив. Он обеспечит стабилизацию камеры, а снимки будут получаться более четкими. А лучше пользуйтесь всегда штативам, я так и делаю.
- Освойте графические редакторы. Например, можно начать с простой и функциональной утилиты Лайтрум. Это очень мощный для обработки фотографий. Лично я с ним пользуюсь давно. Даже небольшая обработка фото в ней значительно улучшит ваш снимок. Процентов 95 всех кадров нуждаются в определенной ретуши! Существуют множество курсов по lightroom, но не все они качественные. Я бы посоветовал посмотреть курс «Lightroom-чародей. Секреты скоростной фотообработки ». Он очень простой и понятный.
Надеюсь, у вас уже что-то прояснилось в голове? Читайте мои статьи, начиная с самой первой. Последовательное их прочтение, сформирует в вашей голове правильное мышление и понятие о фотографии, и вы начнете понимать основы фотоискусства.
До скорого, мои многоуважаемые читатели! На моем блоге, мы уже разобрались со многими важными понятиями. Полезной информации становится все больше, и я вновь призываю вас читать мой блог, комментировать и подписываться на него. Не забываем делиться с друзьями соцсетях. Не пропустите ни одной важной информации! До скорых встреч!
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
Рад приветствовать вас, дорогой читатель. На связи с вами, Тимур Мустаев. Как вы могли заметить, этот блог уже охватил многие аспекты съёмки пейзажей, интерьеров, спорта и прочего. Не рассказывал я про съёмку людей, хотя это один из самых популярных жанров нашего дела.
Порой именно портретная съёмка двигает людей к покупке цифрового фотоаппарата, а после новички начинают смотреть на мир по-новому. Но про мир мы уже говорили, поэтому сейчас я расскажу, как правильно фотографировать людей и что может для этого понадобиться.
Ракурс
Вообще, при фотографировании людей нужно учитывать множество аспектов: ракурс, фон, освещение, поведение с моделью. Начать же стоит именно с выбора ракурса. Почему? Если мы будем плохо понимать, как может выглядеть человек с различных сторон, то как мы получим красивый снимок с его участием? Итак, первое, что нужно понять, какую фотографию хочет сам человек: в полный рост, по пояс или только лицо, а позы могут быть абсолютно разными. Исходя из этого уже определять ракурс.
В первом случае есть всего одно уникальное условие удачного снимка: снимать человека нужно с уровня груди или пояса модели, если речь идет о фотографии в полный рост. Иначе пропорции фигуры человека могут исказиться оптикой вашей камеры и снимок будет не так красив, как хотелось бы.
Съёмка, к примеру, с уровня глаз будет выгодна при работе с погрудным портретом, а если снимать с ракурса ниже пояса или выше головы – такие фотографии можно считать карикатурными или шутливыми.
Говоря о взгляде на модель, стоит упомянуть, что портрет строго «в лоб» очень редко получается удачным. Поэтому на фотографируемого человека следует смотреть примерно в ¼ оборота, так как это может визуально уменьшить щёки и скрыть ассиметричные черты лица.
Также не следует вести себя так, будто фотография – это работа, скучная и монотонная. Возможно, так оно и есть, но создавать такую атмосферу на съёмочной площадке не стоит. Иначе фотографируемый человек может вести себя скованно и зажато, стесняться. Нужно стараться избегать этого для получения максимально качественного результата.
Фон
Он может быть, как важнейшей частью фотографии, так и быть бесполезным. Здесь всё зависит от вас: хотите – снимайте на природе, хромке, простом белом фоне, в помещении – ограничений нет никаких. Но следует, всё же, помнить несколько простых правил, дабы не испортить ничем лишним фотографию.
Прежде всего, стоит смотреть на фонарные столбы, деревья, кустарники, диагонали, горизонт – на все линии кадра, и следить, чтобы они не «разрезали» человека на части, не выходили из головы и не входили бы в неё. Старайтесь сделать фон максимально адекватным.
Если же вы решили работать дома или в студии – выберите максимально нейтральный фон. Обои «в клеточку» ярких тонов – плохой вариант для фона. Лучше использовать абсолютно одноцветный фон или неброские оттенки, чтобы они не отвлекали внимание от человека.
Освещение
От него зависит то, как будет выглядеть ваша модель на фотографии. Этим параметром можно как всё испортить, так и спасти изначально безнадёжный снимок. Существует несколько советов для съёмки в различных условиях. Предлагаю рассмотреть некоторые из них.
Первый совет – опасайтесь яркого полуденного солнца, если работаете на улице. Как бы это парадоксально ни звучало, слишком яркое солнце может навредить снимку. Почему? Оно заставит модель щуриться, тени на лице окажутся более глубокими и резкими, а также можно просто получить пересвеченные объекты. Поэтому многие рекомендуют работать рано утром или вечером или же в пасмурный день.
Второй – старайтесь снимать в тени, если ясное солнце застало вас врасплох. Лучше, кстати, использовать тень от здания, чтобы она была однородной. Как известно, листья деревьев имеют небольшие щели между собой, через которые на модель может попасть нежелательный свет.
Третий – если вы, всё же, не смогли найти подходящую тень, избегайте съёмки против солнца. Нельзя, чтобы модель щурилась, но и чёрный силуэт получать не хочется. Поэтому рекомендую становиться боком к солнечным лучам: именно так будет достигнут какой-никакой компромисс.
Если же вам приходится снимать против света – используйте внешнюю вспышку в режиме заполняющего света. Да, именно внешней вспышкой следует пользоваться в такой ситуации: встроенной точно будет недостаточно. Такой же совет будет актуален для съёмки на закате за тем лишь отличием, что роль основного света будет играть наша вспышка. Еще полезными аксессуарами могут стать или .
Попадая в студию всё становится несколько проще. Здесь есть пара основных правил, без которых очень трудно будет получить ровную качественную фотографию. Нужно использовать световые приборы с одинаковой цветовой температурой, использовать мягкий рассеянный свет, а также отказаться от ламп дневного света.
Важные замечания
Помимо прочего, нельзя не сказать про некоторые детали, которые выбиваются из описания выбора ракурса или фона. Прежде всего, это обработка полученной фотографии. Стоит помнить, что нужно аккуратно кадрировать его, подбирать максимально естественный цветовой баланс и сохранить натуральный цвет кожи модели.
Также не следует обрезать части тела людей. Неважно, голова это, ноги или руки. Исключением можно считать лишь отдельные жанры портрета, вроде поясного, погрудного или по колено.
Работая с моделью также следует помнить несколько важных советов, чтобы не смутить человека. Фотосессия в таких условиях будет мукой для обоих участников процесса, а на выходе получится неприятный результат.
- Первый совет: не заставляйте направлять взгляд в кадр. Делать это можно лишь в очень редких исключениях при особой необходимости.
- Второй совет: постоянная улыбка модели не всегда самый лучший вариант. Порой задумчивое, печальное, обиженное или хитрое лицо может выглядеть более красиво, чем улыбка.
Не упускайте этого и получите шедевральный снимок.
Можно также попробовать сфотографировать модель до начала самого процесса: это поможет получить более естественное выражение лица, настоящие эмоции человека, а это – самое главное в съёмке людей.
Если есть возможность, старайтесь фотографировать в , что поможет вам качественнее отредактировать ваш снимок после съемки.
- Цифровая зеркалка для новичка 2.0 – Именно с этого курса я рекомендую начинать становиться фотографом. В нем собраны все азы, для правильного понимания самой сути фотографирования. Все показывается на практических примерах, что немаловажно!
- Photoshop для фотографа 3.0. VIP – Здесь уже идет сама обработка фотографий. С какой стороны лучше подходить к редактированию, как это правильно делать, чтобы, например, кожа не была «резиновой» и так далее. Много практических примеров, советов. Этот видео курс предназначен специально для фотографов!
На сегодня всё. Я рассказал вам, что нужно для съёмки человека во всех сценариях, что приходят мне в голову. Надеюсь, вам понравилось, и вы поделитесь статьёй с друзьями, владеющими зеркальным фотоаппаратом. Если вы сделали это – советую подписаться на обновления блога. В будущем таких текстов будет только больше. До свидания!
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
Имея возможность обратиться за советом к профессиональному фотографу либо преподавателю фотоискусства, большинство новичков спрашивают о «правильном» фотоаппарате или «лучшем» объективе, или о «главном совете», как в один момент стать в 50 раз лучше. Такие вопросы кажутся вполне логичными, когда вы впервые берёте в руки фотоаппарат.
Но начинающему фотолюбителю стоит держаться подальше от этих вопросов... по крайней мере, некоторое время. Фототехника важна и вы узнаете от профи массу полезных советов, но необходимо сохранять в приоритете первостепенные вещи.
Следуйте этим семи советам и начните свой путь в фотографии с правильных шагов.
Первая поездка на поезде. Автор фото: Spragues
1. Образование – первично, техника – вторична
Знаете, как говорят, «тратьте деньги на опыт/впечатления, а не на вещи». Научные исследования поддерживают это высказывание. Дело в том, что даже мимолётный опыт останется частью вашей личности, а не просто предметом, которым вы владеете.
Это не только отличный совет для жизни, но и совершенно недооцененная рекомендация для фотографов. Выбирая между новеньким фотоаппаратом или объективом и семинаром или поездкой в удивительное место, большинство начинающих отдадут предпочтение технике. Не совершайте эту ошибку.
Посещайте хорошие семинары или отправляйтесь в фототуры по незнакомым местам. Знаменитый фотограф National Geographic Джим Ричардсон однажды сказал: «Если хочешь быть лучшим фотографом – будь там, где происходит что-то интересное».
Canon EOS-1D X не принесёт вам никакой пользы, если вы не знаете, как его использовать... и если только у вас во дворе нет чего-то такого, что нужно фотографировать на скорости 14 кадров в секунду. Тратьте деньги на образование, копите опыт, забудьте на время о фотоаппаратуре.
Новое фото профиля. Автор фото: Валентин Коуба
2. Снимайте для себя, а не для других
Если вы снимаете с целью создать нечто похожее на другие популярные изображения, собрать лайки или комментарии, то вы не на правильном пути. Это относится ко всем видам искусства, особенно когда вы новичок. Ваш главный зритель – это вы сами.
Снимайте то, что вы любите. Сфокусируйтесь на тех вещах, которые вас вдохновляют. Это должно приносит радость в первую очередь вам. Люди заметят и оценят ваш творческий потенциал и индивидуальность.
Маленький фотограф. Автор фото: Яромир Чалабала
3. Создайте для себя искусственные ограничения
Один из лучших способов для новичка улучшить навыки это ограничить себя. Можно и в жанре, но сейчас речь о технике.
Попробуйте снимать исключительно на смартфон в течение месяца и посмотрите, как изменится ваша способность визуализировать композицию кадра, когда вы перестанете думать о качестве изображения. Или ограничьтесь одним объективом на два-три месяца, и вы заметите, как ваше понимание фокусного расстояние растёт не по дням, а по часам.
Ограничения – это один из лучших способов роста. Преднамеренные границы в использовании оборудования, съёмка лишь в определённое время суток, чёрно-белая фотосъёмка на протяжении месяца – это отличные варианты искусственных границ.
Действенный способ развить в себе мастерство, это осваивать новые грани ремесла, устанавливая себе лимиты.
Сними меня, фотограф! Автор фото: Вадим Трунов
4. Найдите свою нишу
Это первый совет, который я даю каждому новичку, хотя они редко к нему прислушиваются.
Каждый начинающий фотограф мечтает о том, что Джимми Чин, Стив МакКарри, Анри Картье Брессон и Пол Никлен одновременно воплотятся в его лице. Но вы не можете стать мастером одновременно в уличной и travel–фотографии, в портретном жанре и в съёмке дикой природы... или можете, но когда-нибудь потом, не сразу.
Поэкспериментируйте в различных направлениях фотоискусства, не нужно делать выбор сиюминутно. Но как только вы найдёте то, что вам больше нравится, сфокусируйтесь на этом. Вы удивитесь, насколько ускорится ваш рост, когда вы избавитесь от навязчивой потребности делать всё.
Определите свою специализацию. Найдите собственную нишу и сосредоточьтесь на ней. Познавайте глубину своего жанра вместо того, чтобы поверхностно охватывать все направления.
Нечего терять. Автор фото: Педро Куинтела
5. Замедляйтесь
Одна из тех вещей, которые мы потеряли с бурным развитием цифровой фотографии, это признание ценности потраченного времени. Когда на карте памяти умещаются до 1000 изображений в формате RAW, почему бы не установить режим серийной съёмки и не записывать по 14 кадров в секунду, правильно? Нет, не правильно.
Да, скорость действительно порой помогает запечатлеть отличный кадр, но это напоминает поговорку: «Даже слепая белка может случайно найти жёлудь». Не будьте слепой белкой. Учитесь спокойно дышать, разведывать местность, тщательно составлять кадр, терпеливо снимать.
Нажатие затвора должно стать кульминацией обдумывания и подготовки. Вы намечаете композицию, которую хотели бы запечатлеть? Заблаговременно разведываете местность и определяете наилучшее время суток или даже сезон, чтобы сделать кадр? Оцениваете съёмочный потенциал увиденной сцены, даже не находясь на съёмках?
Цифровая фотография принесла с собой массу возможностей и мы не предлагаем от неё отказаться. Просто начните снимать так, словно ваш фотоаппарат заряжен катушкой плёнки на 36 кадров. Замедляйтесь, это того стоит.
Юные буддистские монахи. Автор фото: Саравут Интароб
6. Присоединяйтесь к сообществу
Выберите понравившееся сообщество и присоединитесь к 500px или Facebook, или Google+, или др.
Приобщение к группе фотолюбителей имеет неоспоримые преимущества. Вам скорее укажут на промахи, которые вы допустили, или предложат интересные перспективы, о которых вы сами могли не догадаться.
Кроме того, невероятно приятно разделить свою любовь к фотографии с другими фотографами и целым миром. Не увязая в соревнованиях по популярности, продолжайте снимать для себя. Но в сообществе ваш профессионализм начнёт расти быстрее.
