Ограждение приусадебного участка – очень важный процесс. Ведь забор не только предохраняет жилище от любопытных взглядов и нежелательных визитеров, но и является частью дизайна прилегающей к дому территории.
Любое ограждение, прежде всего, должно быть качественным и это в большей степени зависит от правильности создания фундамента.
Значение опалубки
Для основания очень важна грамотность вопроса, как сделать опалубку для забора своими руками. Эта конструкция объединяет в себе отдельные элементы, которые помогают получить прочный и герметичный каркас для будущего фундамента. По типу сооружения различают:
- стеновую систему, используемую на вертикальных поверхностях;
- потолочную систему, применяемую в горизонтальных сооружениях;
- архитектурную конструкцию, помогающую создавать сложные элементы будущей основы;
- вертикальную, позволяющую сооружать наклонные детали.
Любой тип опалубки, сооружаемой для забора своими руками, должен выполнять определенные требования:
- Обеспечить четкость формы создаваемого фундамента и устойчивость ее формы.
- Выдерживать давление заливаемой массы, которое может идти по нарастающей.
- Сохранять заданную конфигурацию во время рабочего процесса.
- Данное сооружение должно быстро собираться и разбираться.
Также существуют съемные и несъемные виды опалубки. Для сооружения первых используется дерево или стальной лист. Такая система обеспечивает прочность будущей основы.
Во втором случае можно обойтись пористыми материалами, которые повышают теплоизоляцию фундамента. Этот вид опалубки довольно экономичен в плане расхода средств и поэтому очень популярен у массового потребителя.
Выбор материала для опалубки
Основная задача создания опалубки для любого основания, и в том числе для забора, заключается в создании конструкции способной построить прочное сооружение с ровными гранями. Для постройки опалубки своими руками можно использовать доски, а также металлические или фанерные листы. Выбор материала для конструкции зависит от того, насколько высоко основание будет находиться над уровнем грунта.
Установка усиливающих элементов должна выполняться строго в соответствии с технологическими параметрами. Все отобранные доски необходимо проверить на прочность и наличие дефектов. Ведь они должны обеспечить связку всей конструкции.
Сечение брусков должно иметь параметры 50 х 50 мм, а досок не менее 50 х 20 мм. При выборе фанеры в качестве материала для опалубки, необходимо проследить, чтобы она обладала высокой плотностью и имела толщину более 1,5 см.
Подготовительные работы с проведением разметки
После подготовки материалов для опалубки необходимо определить размер и границы будущего основания.
Прежде всего, нужно определиться с высотой забора. От этого параметра зависит глубина траншеи. В классическом варианте она составляет один метр, но она может меняться в зависимости от схемы постройки.
Длина забора влияет на количество закупаемых материалов, поэтому данный параметр тоже очень важен.
И, конечно, необходимо выбрать материалы для забора, что тоже влияет на вид создаваемой опалубки. Например, для кирпичного ограждения необходима более высокая конструкция, чем для сооружения из профильного листа. Для разметки можно использовать прочные нити и колышки:
- Затем роется траншея. Для более мощного сооружения лучше использовать экскаватор, в другом случае – своими руками. Рыть следует по всему периметру, или в местах монтажа опорных столбов.
- Дно ямы устилается слоем песка, который затем трамбуется. По меткам устанавливается система опалубки. Для этого бруски вбиваются в землю не менее чем на полметра. Высота наземной части должна быть более чем 40 см.
- Расстояние между брусками не должно превышать 120 см. Между столбами, установленными на противоположных сторонах необходимо оставлять около 60 см. Все элементы следует проверить на соответствие заданным параметрам, иначе может пострадать качество всей системы опалубки.
Листы фанеры нужно плотно установить на песчаном дне. Это делается таким образом, чтобы снаружи они опирались на бруски. Получится своеобразная стяжка. Для прочности конструкция закрепляется гвоздями или шурупами. После закрепления необходимо проверить конструкцию на герметичность и прочность. А также при помощи уровня убедиться в ровности системы.
Особенности создания опалубки и заливка основы
При монтаже опалубки необходимо учитывать структуру грунта. В местах, где много песка, опалубка кладется прямо на дно траншеи. В других случаях боковая опалубка должна немного выступать из траншеи.
Лучше всего по всей поверхности опалубки положить пленку. Она защитит конструкцию от протекания и даст возможность при демонтаже быстро вытащить доски. Бетон при такой системе укладки высохнет быстрее, так как впитает меньшее количество влаги.
После завершения строительства опалубки своими руками можно заливать сам фундамент. Для этого в траншее монтируется решетка из арматуры, прутья которой скрепляются между собой при помощи сварки или специальной связки. Эта работа довольно сложна и ответственна.
Затем готовится раствор, быстрее всего это делается в бетономешалке. Если ее нет, придется своими руками, используя вместительную емкость из металла. Способ изготовления и пропорции раствора указаны на упаковке сухой смеси. Старайтесь действовать строго по данной инструкции. Замешивание ведется до получения однородной пластичной массы.
Заливку лучше делать сразу после изготовления раствора, иначе состав будет непригоден для работы. После заливки бетона в опалубку из него необходимо удалить воздушные пузырьки. Для этого можно взять специальный строительный вибратор и пройтись по всей поверхности будущего фундамента.
Если такого инструмента у вас нет, используйте деревянный брус. Конечно, в этом случае вы затратите больше времени и энергии своих рук, но качество работы при этом не пострадает.
Для усиления верхнего слоя можно присыпать его поверхность сухим цементным порошком. Чтобы получить ровный слой, лучше делать это через сито. После это фундамент укрывается пленкой на две недели для застывания.
Демонтаж опалубки
Только после схватывания состава можно снимать опалубку с фундамента. Это зависит от влажности воздуха и температурного режима в данное время года. В любом варианте, демонтаж своими руками нужно производить не ранее, чем через десять дней после заливки основы. В противном случае поверхность фундамента может растрескаться. Снятие опалубки ведется поэтапно:
- Вначале вынимается крепеж.
- Затем снимаются щиты и стойки.
- В последний момент снимаются стойки и туры, так как на них держится конструкция. Этот процесс может длиться 2-3 дня.
Все элементы съемной опалубки могут использоваться многократно.
После этого, фундаменту необходимо дать постоять еще несколько недель и только потом можно будет приступить к возведению забора.
Вот и весь процесс того, как сделать опалубку для забора своими руками. Это не так сложно, как кажется вначале. Если предварительно изучить теорию и использовать опыт специалистов, то в итоге вы сможете сделать все правильно. И фундамент, созданный вашими руками, простоит не одно десятилетие.
Решили самостоятельно установить забор дома или на даче, но не уверены в своих знаниях и силах? Это не так сложно как может показаться, в этой статье есть все необходимые материалы.
Опалубка для забора
Чтобы забор прослужил длительное время, нужно сделать для него прочный фундамент, пренебрежение данным условием приведёт к тому, что ограждение будет не надежным и прослужит не долго. Изготовить опалубку для забора своими руками достаточно просто, но перед началом выполнения работ стоит грамотно подготовиться.
Необходимые инструменты и материалы
Опалубка под забор чаще всего изготавливается из древесины, однако современный рынок строительных материалов предлагает и другие варианты. Возможно использовать любой материал в виде листов, способный выполнять роль щита, наибольшей популярностью пользуются следующие:
- листы металла;
- шифер;
- фанера.
Выбор материала не влияет для качество получаемого фундамента если делать все правильно. В зависимости от того, в пользу какого материала сделан выбор, может различаться набор необходимых инструментов. Такая работа требует чтобы в вашем арсенале были рулетка, лопата, ножовка, дрель или шуруповерт, молоток, иногда может возникнуть необходимость использования лома или топора. Обязательно применение уровня для контроля над положением конструкции.
Для выставления горизонта опалубки нужно использовать водный или лазерный уровень. Второй вариант значительно упростит процесс, но этот инструмент имеется не у каждого мастера.
Подготовительный процесс
Разметка участка
Опалубка для фундамента под забор изготавливается в несколько простых шагов. Для начала необходимо сделать разметку и вырыть траншею, глубиной до 50 см, ширина будет зависеть о выбора материала для забора.
Отдельное внимание уделяется выбору мест под столбы, обеспечивающие надёжность конструкции. Столбы должны быть по всем углам забора, далее нужно ставить их с шагом не более 2 метров.
Разметка участка
Разметка выполняется с помощью натянутого шнура, закрепленного за деревянные или металлические колья. Проверяются размеры и градусы углов.
Выставляем угол 90 градусов рулеткой
Угол в 90 градусов не сложно выставить с помощью обычной рулетки. Для этого подойдет теорема Пифагора. Достаточно на шнуре отметить расстояние 5м (10, 15, 20 и т.д. кратное 5 м). А затем, из этой отметки начать отмерять с одной стороны 4 (8, 12, 16 и т.д кратно 4 м), а с другой — 3 (6, 9, 12, 15 и т.д. кратно 3 м) расстояния. Должны получиться дуги с радиусом 4 и 3 м. Где эти дуги пересекутся между собой и будет прямой (90 градусов) угол.
Установка опалубки
Установка опалубки и укладка арматуры
Качественная опалубка для фундамента должна быть подкреплена столбами, закопанными на глубину не менее глубины промерзания почвы. Такие столбы обязательны для использования при установке массивных заборов.
Когда место под установку опалубки готово, следует изготовить щиты из выбранных вами материалов. Щиты должны быть соединены в единое полотно, которое будет удерживать бетон до полного застывания. Из чего делать опалубку под забор зависит от того, какой материал удобнее всего задействовать в конкретном случае.
Чтобы бетон не потерял влагу слишком быстро, поверхность щитов следует подвергнуть гидроизоляции. Можно использовать рубероид или полиэтиленовую пленку.
Заливка бетона
Заливка бетона
Вырытую траншею следует засыпать слоем песка 8-10 см, который будет выполнять функцию подушки под бетоном, утрамбовать его. Нужно установить столбы в заранее отмеченные места. Столбы необходимо закрепить в одной плоскости строго по вертикальному уровню и зафиксировать с помощью деревянных планок, закрепленных за каркас опалубки.
Фиксируем столбы забора
Приготовление бетона
Для приготовления бетона понадобится: песок, щебень, вода, цемент и пластификатор. Готовим раствор на основе цемента М300 . Соотношение цемента к песку должно быть 1 к 3, далее добавляем 4 единицы щебня, воду добавляем что бы получился достаточно пластичный, но не жидкий раствор.
Пластификатор добавляем согласно инструкции производителя. Заменить его можно жидким мылом, добавив не большое количество в готовый бетон. Это позволит смеси более равномерно растекаться по опалубке.
Когда снимать опалубку
В результате проведенных работ должен получится такой фундамент
Снимать опалубку можно не ранее чем через 15-20 дня, в зависимости от температуры окружающей среды. Делать это нужно аккуратно что бы не повредить фундамент.
Фундамент забора на склоне
Фундамент забора на склоне
Есть несколько нюансов, как делать опалубку для забора на склоне. Идеальных участков не бывает, наличие уклона более, чем на 10 градусов встречается достаточно часто. Проблема имеет два решения, первым является установка забора параллельно с рельефом, этот метод прост, но лишён эстетичности.
Более правильным вариантом с точки зрения эстетики является ниспадающая лестница, шагом в которой является расстояние между опорами. Оба варианта имеют право на существование, но второй более предпочтителен.
Видео изготовления опалубки для забора своими руками
Опалубка для забора
Любая постройка нуждается в ограждении, которая послужит своеобразной защитой. Забор вокруг дома может защитить строение от посторонних взглядов, а при правильном возведении может стать дополнительным элементом в экстерьере. Чтобы забор был надежным и крепким, его необходимо установить на хорошее основание. Залогом качества фундамента под забор является опалубка.
Выбор опалубки для фундамента под забор
Для возведения фундамента под забор может использоваться съемная опалубка. Она необходима в тех случаях, когда требуется получить идеально равные грани фундамента. Соблюдение технологии заливки раствора позволит избежать дополнительных расходов на выравнивание поверхности после удаления элементов опалубки. Вся конструкция должна легко разбираться и собираться, так как при большой длине ограждения опалубка переносится на новое место несколько раз.
Разновидности опалубки под фундамент для забора
Несъемная опалубка после застывания бетона не удаляется, а становится частью конструкции, защищая ее от воздействия влаги. Невысокая стоимость такого вида опалубки делает его наиболее популярным. При правильном выборе материала для несъемной опалубочной системы конструкция будет иметь эстетичный внешний вид.
Независимо от вида опалубочная конструкция должна:
- Создавать ровные углы.
- Не иметь прогибающихся элементов.
- Иметь оптимальную толщину материала.
- Легко и просто демонтироваться.
Материалы для сборки опалубки
Главным требованием, которые предъявляются к материалам для изготовления опалубки, является способность сопротивляться огромной бетонной массе. Поэтому чаще всего используются следующие строительные материалы:
Различные материалы для опалубки
- Деревянные доски, собранные в прочные элементы. Не исключается возможность применения различных отходов древесины.
- Металлические листы толщиной около 2 мм, с помощью которых можно придать фундаменту нужную форму. Такая опалубка отличается особой прочностью, имеет высокие изоляционные характеристики. Единственный недостаток материала – высокая стоимость.
- Плоский шифер позволяет получить ровную поверхность фундамента, но может треснуть от большой нагрузки. Из такого материала можно возводить опалубку для основания небольшой высоты, не более 20 см.
- Блоки из пенополистирола имеют хорошие гидроизоляционные свойства, легко собираются в единую конструкцию.
- Железобетонные элементы позволяют снизить расход бетонного раствора для заливки фундамента, сохраняя его прочностные характеристики.
- Ламинированная или толстая фанера из хвойных пород древесины позволяет собрать прочный надежный каркас для основания забора. Стандартные размеры фанеры способствуют быстрой сборке элементов опалубки.
- Листы ДСП также имеют высокую несущую способность, при этом каркас формируется легко и быстро. Однако материал достаточно хорошо впитывает влагу, что может привести к разгерметизации опалубочной конструкции. Решить проблему в этом случае поможет использование ламинированных листов ДСП.
Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками
Сделать опалубку для ленточного фундамента под забор можно самостоятельно, не привлекая опытных мастеров. Монтаж опалубочной конструкции проводится в несколько этапов:
Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории
Перед началом строительства необходимо осмотреть участок, где будет возводиться оградительная система. Не исключено, что на пути забора встретятся различные преграды. Это могут быть пни старых деревьев, впадины или канавы, а также всевозможные инженерные коммуникации. Разметку рекомендуется проводить по всему периметру ограждения, обходя стороной проблемные места. Также при проведении разметки необходимо обратить внимание, что участок вдоль ограждения может иметь значительные перепады высоты.
Этап 2. Выемка грунта
Копать траншею под основание забора необходимо по всей длине будущего ограждения. При этом обязательно соблюдать следующие условия:
- Ширина канавки должна иметь значительный запас по ширине. Это необходимо для установки брусков, на которые будут крепиться щиты опалубочной системы.
- Глубина траншеи определяется с учетом обустройства гравийно-песчаной подушки на дне. Наличие последней необходимо не только для гидроизоляции, но и для большей устойчивости опалубочной конструкции.
Этап 3. Установка брусков для крепления щитов
Для обустройства опалубки лучше использовать бруски, имеющие сечение 50*50 мм. Для их установки по краям траншеи выкапывают лунки. Бруски вбивают в грунт строго вертикально. Рекомендуется пользоваться для точности строительным уровнем. Расстояние между брусками определяется в соответствии с шириной будущего фундамента: при ширине 30 см бруски располагают через 100 см, при ширине 20 см – через 120-130 см. Длина бруска должна быть больше высоты заливаемого основания. Это необходимо для дальнейших действий по приданию опалубке жесткости и прочности.
Этап 4. Сборка и установка щитов
Щиты для опалубки собирают из выбранного материала. Количество и длина элементов зависит от метода заливки фундамента. При одновременной заливке по всей длине собирается единое полотно. Для заливки отдельными участками можно использовать элементы длиной 3-9 м. Деревянные изделия обязательно обрабатывают гидроизоляционным составом. Такая процедура снизит удаление влаги из бетонного раствора и предотвратит его пересыхание и растрескивание. Эта проблема особенно актуальна при строительстве в жаркую и сухую погоду. Гидроизоляцию опалубки можно провести с помощью обычного полиэтилена.
Собираем щиты для опалубки
Собранные щиты крепят на установленные вертикальные бруски, используя гвозди или саморезные шурупы. При этом шляпки крепежных элементов лучше оставлять с внешней стороны, чтобы аккуратнее провести демонтаж конструкции по окончании работы. Установленные щиты дополнительно скрепляют между собой прутьями арматуры или проволокой. Это повысит прочность конструкции. С внешней стороны опалубки необходимо наличие боковых укосин. Они выполняются из деревянных брусков, скошенных с одного конца. Местом скоса брусок упирается в установленный щит, а другим концом – в землю. Для создания дополнительной прочности по верхнему краю опалубки также набивают бруски. Они не позволяют конструкции расходиться под давление бетонной массы.
Демонтаж опалубочной системы
К разбору опалубки нужно отнестись очень ответственно. Снимая щиты, можно повредить бетонную конструкцию. Это может не только испортить внешний вид основания под забор, но и стать причиной разрушения фундамента. Работа проводится в следующем порядке:
- Удаляют элементы, использующиеся для придания прочности опалубочной конструкции.
- Вынимают крепежные элементы.
- Снимают щиты и стойки.
Элементы для обустройства опалубки хорошо очищают, осматривают на наличие повреждений. Затем используют на следующем участке или оставляют на хранение.
Опалубка под забор помогает возвести надежное и прочное основание под оградительные конструкции. Главное условие – правильно выбрать материал. Важно также прислушаться к советам и рекомендациям специалистов, имеющих опыт работы в этой области.
Существует несколько видов опалубок, используемых в строительстве в качестве прочной и надежной основы для бетонных (либо железобетонных) сооружений:
- Горизонтальные опалубки служат для возведения плит перекрытия, имеют значительную толщину и обязательно армируются стальными стержнями;
- Вертикальные опалубки используются при строительстве тонких, но при этом прочных стен нестандартной конфигурации;
- Наклонные и архитектурные опалубки служат средством дизайнерской выразительности при создании уникальных конструкций из бетона.
Опалубка для забора отличается наибольшей простотой изготовления и наименьшими габаритами среди всех прочих «бетонных границ» . При наличии минимальных плотницких навыков ее легко сделать самому, что особенно актуально именно при строительстве забора.
Дело в том, что типичный забор представляет собой сооружении довольно длинное и при этом однотипное. Незачем тратить массу сил для обустройства всей линии опалубки сразу – можно и нужно готовить заливку отдельными секциями. Когда убирать опалубку можно без ущерба для прочности свежего бетона, снятые доски собираются заново на другом месте дислокации. Так можно существенно сэкономить на исходных материалах при изготовлении самодельной опалубки. Да и монтаж уже готовых конструкций на новом месте выполняется проще и быстрее.
2 Опалубка для забора своими руками: выбираем материал
Обычно материалом для изготовления «заборной» опалубки служат доски. Плиты ДСП и ДВП для этой цели не подойдут, ввиду их разбухания под воздействием влаги. Древесностружечные плиты могут использоваться в небольших опалубочных конструкциях, но только однократно, после демонтажа их придется выбросить. Разумеется, очень качественная и ровная опалубка получается из специальных стальных плит, но для заборов их не выпускают, металлические опалубки используются при заливке плит перекрытия, мостов, эстакад и прочих ответственных конструкций при капитальном строительстве.
Любая опалубка под бетонную заливку обязана удовлетворять следующим требованиям:
- Точная и плотная подгонка досок друг к другу;
- Запас прочности – вес даже небольшой бетонной конструкции весьма велик, доски должны выдерживать массу бетона без прогибов и деформаций;
- Возможность легкого демонтажа без серьезных повреждений целостности досок.
Если после каждого «переезда» на новое монтажное место опалубка нуждается в длительной реставрации, значит, она неправильно собрана либо безответственно разобрана. Качественная опалубочная конструкция легко переносит десяток перемещений вдоль линии будущего забора.
Опалубка монтируется из прочных и сухих досок толщиной от 20 мм, без трещин, крупных сучков, трухлявости и других очевидных дефектов. Из досок сколачиваются стандартные щиты с примерными размерами 100-200 см в длину до 50-60 см в высоту. На каждый щит приходится несколько задних планок крепления. Гвозди вбиваются в лицевую (бетонную) часть опалубки и загибаются с противоположной стороны на крепежных планках.
Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор опалубки . Вы легко сможете рассчитать опалубку.
Кроме того, понадобятся внешние бруски усиления сечением от 50х50 мм и длиной не менее метра. Для стыковки узких щелей между щитами допустимо использовать листы прочной многослойной фанеры. Та же фанера потребуется для видимой (верхней) части заливки.
3 Как сделать опалубку для забора – монтажная инструкция
Особенность ленточного фундамента для забора состоит в его заглубленном положении. Рассмотрим подробно, как сделать опалубку для забора с учетом необходимости земляных работ и перемещения нашей конструкции по мере застывания бетона.
Как сделать опалубку для забора - пошаговая схема
Шаг 1: Разметочный
Важность данного этапа «заборостроительного дела» часто недооценивается. Будущий забор рисуется на грунте легким движением кирзового сапога, после чего начинается рытье траншеи, сколачивание опалубки и замес бетонной смеси – желание продвинуться к строительной цели бежит впереди здравомыслия. Сначала необходимо полностью разметить весь периметр будущего забора. Наверняка, его протяженность составит десятки (а то и сотни) метров.
Возможно наличие пней и других тяжелых «сюрпризов», канав и прочих инженерных коммуникаций. Лучше обогнуть преграду, чем героически корчевать пни и сверлить туннели для дренажа на пути будущего забора. Вполне вероятен значительный перепад высот вдоль заборной линии. Если в начальной точке углубление опалубки в грунт будет составлять 15 см, то на другой стороне участка вполне можно выйти на полуметровую глубину заливки. Или наоборот – все это следует учесть на разметочной стадии, до установки первого ограничительного щита нашей опалубки.
Шаг 2: Землекопный
Канава под забор выкапывается со значительным запасом по ширине. Например, если толщина заливки определена в 30 см, то ширина канавы должна составить 50-60 см. Это связано с необходимостью креплений щитов боковыми брусками, которые вкапываются в грунт на 30-40 см глубже опалубочных щитов. Как и разметку, выемку грунта производят по всей линии будущего забора. Общая глубина землекопных работ должна на 10-15 см превышать заглубленную часть опалубки. Как мы помним, бетон непосредственно на слой почвы заливать нельзя, потребуется гравийно-песчанная подушка под бетонным слоем.
Шаг 3: Установка вертикальных брусков
Внутри канавы вдоль ее краев выкапывается сдвоенный ряд лунок под бруски сечением 50х50 мм. Допустимо немного разрыхлить землю лопатой и вбить бруски с должной прочностью и строго вертикально. Расстояние между импровизированными сваями должно составить 100 см при заливке в 30 см ширины, 120-130 см при 20-сантиметровой толщине фундамента и т.д. Верхняя часть брусков должна значительно выступать над вырытой канавой. Например, если видимая часть заливки будет равна 20 см, то бруски должны подниматься над ней на 20-25 см. Это потребуется для дальнейшего крепления опалубки, для ее жесткости и прочности.
Шаг 4: Установка щитов и фанеры
По выставленным вертикальным брускам собирается двойная линия деревянных щитов. Очень важно, чтобы они располагались строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Возможно, придется скорректировать положение несущих брусков для необходимой точности положения щитов. Когда все имеющиеся щиты вертикально смонтированы в канаве, на ее дно засыпают гравий слоем 5-7 см и песок аналогичной толщины. Тем самым создается необходимая «подушка» под бетонную заливку и дополнительно укрепляются щиты опалубки.
Вертикальные бруски надежно скрепляем между собой с помощью горизонтальных планок. Обязательно используем длинные саморезные шурупы, не забывая контролировать точность опалубочных щитов при крепеже. После того, как противолежащие щиты опалубки соединены в единую конструкцию, можно укрепить их землей или гравием с внешней стороны канавы.
Шаг 5: Монтаж фанеры
Осталось установить нарезку из фанерных листов между щитами и насыпанным песком. Ширина фанеры соответствует глубине заливки, ее достаточно плотно задвинуть в щель между песком и досками. Под тяжестью бетона фанерный лист прижмется к дереву и придаст всей заливке необходимую гладкость. Смонтируйте между досками опалубки необходимые элементы арматуры – для усиления бетона или крепежа заборной конструкции. Теперь можно приступать к заливке бетона в готовую ленточную «емкость».
Шаг 6: Линейное продолжение
Разборка опалубки после застывания бетонной смеси выполняется в обратном порядке. Сначала снимаются горизонтальные планки между брусками, потом выдергиваются вертикальные сваи, далее отодвигаются к краю канавы опалубочные щиты. В последнюю очередь удаляются фанерные вставки. Все детали нашего опалубочного конструктора переносятся на новое место – и работа повторяется, начиная с шага № 3.
Опалубка для забора – это самая простая ограничительная конструкция под заливку бетонной смесью фундамента. Ее легко сделать своими руками. Для строительства опалубки под забор достаточно самых простых навыков работы плотника. Опалубка под забор, сооруженная своими руками, должна создавать прямые линии фундамента, выдерживать его вес и легко демонтироваться.
Материал для опалубки
ДСП подходит для монтажа фундамента
Наиболее предпочтительным материалом для возведения опалубки под забор являются доски. Для такой конструкции, как опалубка для забора, нужны хорошие доски без дефектов.
Плиты ДСП размокают и для повторной сборки не годятся, доски же выдерживают тяжесть бетона без прогиба. Плиты ДСП можно применять для монтажа опалубки фундамента только в том случае, если их с внутренней стороны покрывают слоем гидроизоляции.
Из досок делают щиты длиной 2 метра и высотой 60 сантиметров. Также нужны планки заднего крепления, в которые со стороны бетона вбиваются гвозди и загибаются на планки. Кроме того, нужны листы прочной толстой фанеры для стыковки щелей между щитами и закрытия верхней видимой части забора.
Если опалубка нужна для отдельно стоящих столбов забора, то ее делают своими руками из форм полистирола.
Земляная часть работ
Траншея под закладку ленты
Чаще всего забор имеет значительную протяженность. Опалубку под забор делают отдельными частями, но канаву для забора роют сразу во всю длину. Это можно сделать мини-трактором, взятым напрокат. Для монтажа забора, состоящего из отдельных столбов, роют отдельные ямы глубиной 1 метр.
Если встречаются пни и другие препятствия, то канава их обходит. Необходимо учитывать перепад высот на участке, и сделать корректировку глубины канавы.
Глубина траншеи отсчитывается от нижней точки участка, на котором ставится забор. Если площадь участка неровная, нужно делать ограждение ступеньками.
Самая целесообразная ширина фундамента – 30 сантиметров, канаву надо делать вдвое шире. Глубина фундамента равна половине метра, канава должна быть глубже на 20-30 сантиметров.
Если ямы под столбы роются своими руками, глубина их должна быть не меньше метра. Вырытые ямы для столбов засыпают песком на 15 сантиметров, песок сильно трамбуют, смачивая песок водой для плотности.
При неровном рельефе участка, когда забор выстраивается лесенкой, дно траншеи тоже должно быть ступенчатым. Делать заливку своими руками нужно снизу вверх и не забывать закрывать торцы следующей ступеньки поперечной доской.
Установка деревянных конструкций
Внутри траншеи на расстоянии 1 метра друг от друга, близко к стене вбиваются строго вертикально бруски. Они должны держаться очень крепко и выступать над вырытой канавой на 35 сантиметров. По этим брускам собираются деревянные щиты. Вертикальные бруски правильно скрепляются поперечными планками при помощи длинных саморезов. Для надежности вертикальные бруски можно подпереть брусьями, расположенными наискосок.
Керамзит отлично подходит для засыпки подушки
На дно канавы между установленными щитами насыпают 7-8 сантиметров гравия или керамзита и столько же песка для создания подушки под бетон. Правильно сделанная своими руками гравийно-песчаная подушка увеличивает прочность фундамента. Для того, чтобы сделать подушку, смесь утрамбовывают, постоянно поливая ее водой. Полученное плотное дно укрывают гидроизоляционным материалом, чтобы не дать бетонной жидкости впитаться в грунт, тем самым усиливая гидратацию бетона. Затем между песком и досками вдвигают фанеру, чтобы прикрыть щели между щитами.
Между досками своими руками устанавливают горизонтальную арматуру, затем приваривают к ней вертикальные пруты через каждые полметра. На горизонтальные пруты через каждый метр приваривают короткие поперечные прутки. Необходимо сделать армирование бетона, т.к. сильные порывы ветра дают огромные нагрузки на забор. Для монтажа объемного каркаса нужны металлические прутки толщиной 10 миллиметров. Форма каркаса под столбы делается еще жестче.
Посмотрите видео, как правильно провести весь процесс монтажа основания.
После этого конструкцию заливают бетонной смесью. Опоры под ворота отливаются одновременно с фундаментом. Залитое основание забора высохнет через 20 дней. По строительной теории время полного застывания бетона 28 дней, но некоторые специалисты утверждают, что опалубку под забор можно снимать через 10 дней.
Бетон нужно часто поливать водой. В жаркую погоду поверхность бетона можно засыпать мокрыми опилками и постоянно их увлажнять.
Разборка деревянной конструкции
После полного застывания бетона разборка опалубки делается с обратной последовательностью. Сначала делают демонтаж горизонтальных поперечных планок. Затем выдергивают бруски и раздвигают к краям канавы щиты опалубки. После этого убирают фанерные вставки и все переносят на новое место. Процесс демонтажа формы может продолжаться несколько дней.
Сделать опалубку для забора правильной формы необходимо для того, чтобы получить прочный забор, фундамент которого простоит долгое время и надежно защитит ваш двор.
Статьи по теме:
Основу надежной ограждающей конструкции составляет фундамент. Продлить срок его эксплуатации, повысить прочность и период эксплуатации поможет специальный каркас. Как сделать опалубку для забора, чтобы ограждение прослужило несколько десятков лет? Изготовить каркас для ограды своими руками достаточно просто. Теоретические знания, желание и наличие свободного времени помогут выстроить настоящий шедевр элемента заграждения. 
Основные функции опалубки
Опалубка для забора - это съемный каркас из деревянных досок, который обеспечивает проектные характеристики будущего сооружения, и удовлетворяет следующие требования:
- предотвращение появления изгибов и неровностей;
- не деформироваться под массой фундамента;
- обеспечивать прямые линии каркаса.
Форму для укладки бетонной смеси для забора изготовить можно из подручных материалов - фанеры, металла или древесины, которые должны соответствовать высоте фундамента над уровнем земли. Главное, чтобы конструкцию можно было легко монтировать и разобрать.
Разновидности бетонных границ
Прочная основа для бетонных конструкций представлена несколькими видами:
- горизонтальная опалубка предназначена для возведения перекрытия бетонными плитами, пронизанная арматурой - стальными направляющими;
- вертикальная - используется для построек нестандартных форм. Присущая ей незначительная толщина не влияет на прочность основы;
- архитектурные и наклонные каркасы помогут придать уникальности дизайну сооружениям из бетона.
Совокупность элементов и деталей основы предназначена для возведения монолитных сооружений. Толщина каркаса определяется характером бетонной конструкции, желаемой геометрической формой и климатическими условиями. 
Строительство опалубки
Как построить опалубку для забора своими руками? Конструкция объекта требует предварительного подсчета и заготовки строительных материалов. При выборе сырья, ориентируйтесь на свой бюджет. Чаще используется фанера или ДСП, а для подпорок - деревянные бруски.
Расчеты и разметка территории
Перед строительством каркаса следует установить параметры ограды. Высота забора определит глубину ямы, минимум 1 м. Длина изгороди устанавливает количество материалов. Тип заборной конструкции подразумевает высоту каркаса: кирпич и камень нуждаются в высокой опалубке, металлические изделия ее не предусматривают.
После определения размеров согласно плану, набросанному на бумаге, разметьте участок колышками и веревкой. Ориентируйтесь на протяженность ограды. Выкопайте ямы, углубив их на 50 см, параллельно очистите почву от мусора.
Заготовка материалов
Если со штыковой лопатой, кольями и веревкой вы уже работали, дополнительно будут нужны ножовка, отвес, молоток, уровень, монтировка, дом, материал для опалубки и крепеж. Не лишними станут топор, арматура и сварочный аппарат. 
Алгоритм работ
Строительство опалубки для фундамента под забор предусматривает четкую последовательность выполнения действий:
- Чтобы ограждение получилось ровным, производим разметку каркаса бечевкой, натягивая веревку от одного угла к противоположному.
- Отступаем от края котлована полметра, и устанавливаем в почву брусья через каждые 50 см.
- Древесину плотно состыковываем между собой без зазоров, чтобы добиться устойчивости забора.
- Основу строительного материала прикладываем к одной стороне траншеи, и прижимаем до упора к поверхности рва. Аналогично поступаем с другим концом ДСП.
- К листу из деревянной стружки прибиваем гвоздями надрезанные бруски - стяжки горизонтали, которые размещаем выше уровня почвы.
- Монтируем в землю и в верхний край ДСП подпорки под углом 45 градусов, что способствует сохранности четких линий опалубка при заполнении бетонной смесью.
Опалубка может собираться как для отдельных элементов ограждения, так и для монолитных конструкций. 
Заливка основания
Построение формообразующего основания начинается с рытья ямы. Если изделие предусматривает кирпичную кладку, параметры канавы должны соответствовать размерам забора. Для иных конструкций можно ограничиться основаниями для фиксации бетонных столбов, глубина которых достигает одного метра. С помощью песка засыпаем котлованы, периодически утрамбовывая слои, до тех пор, пока не получим цельное плотное перекрытие.
Необходимые для основы материалы
Для замеса вам понадобиться:
- емкость;
- дрель;
- вода;
- цемент;
- песок;
- щебень;
- пластификатор не более 1% от общего объема.
Соединяем вышеуказанные строительные материалы, перемешиваем с помощью специальной насадки для дрели до однородного состояния. 
Как правильно приготовить бетонный состав?
Составив список указанных выше материалов, выберите из него мелкофракционный песок, щебень со средними фракциями, воду и цемент марки М300. Бетон готовиться в соотношении 1 части цемента к 3 частям песка и 4 частям щебня. Вода добавляется до состояния сметаны. Пластификатор необходимо вводить согласно требования производителя. Строители советуют заменять синтетические составы жидким мылом – так смесь растекается по опалубке равномерно и предотвратит ее усадку.
Подготовка армирующего каркаса
Опалубка под забор в соответствии со схемой - гарантия надежности основания и качества работ. Формирование нужно для усиления прочности фундамента, особенно если грунтовые воды близко подходят к почве или на суглинках. Выполняется в несколько технологических шагов:
- Берем прутья арматуры, диаметром сечения 10 мм и фиксируем на 5 см выше уровня дна ямы.
- Под каждый штырь монтируем опору.
- Делаем отступ от траншеи на 10 см, и начинаем фиксировать арматурные палки, чередуя горизонтальные штыри с вертикальными через 40 см.
- С помощью сварочного аппарата соединяем линии разных направлений, для получения единого надежного каркаса.
Когда работа по монтированию арматуры закончена, приступаем к подготовке цементного раствора. 
Тонкости работы с бетонным раствором
Не рекомендуется заливать основу для забора цементным раствором в один прием. Наполнять форму надо постепенно, делая отверстия железным прутиком в каждом слое. Это поможет предотвратить появление вздутия и рельефности поверхности.
Забетонированную плоскость накрываем пленкой, чтобы защитить от воздействия природных явлений и прочего мусора. Раз в три дня опрыскиваем поверхность водой. По истечению двухнедельного срока демонтируем опалубок для забора в следующем порядке:
- снимаем фиксаторы между брусьями;
- начинаем разбирать несущие элементы надо к краю траншеи;
- в последнюю очередь демонтируем формообразующие листы ДСП.
Для полного застывания цемента потребуется месяц, но в жарких условиях каркас рекомендуют снимать через 15 дней. Фундамент требует периодически смачивать водой.
Заливка несъемной опалубки
Принцип использования опалубки определяет разборную и несъемную конструкции для забора. При возведении ограждения возникает вопрос, как верно поставить несъемный каркас. Схема построения базируется на соединение пазов деталей в единое целое по типу конструктора.
Несъемная опалубка выполняется из различных материалов:
- пенополистирола (пенопласта);
- цементного раствора и отколотых пластин древесины;
- фибролита (опилки).
Заливка несъемной конструкции для фундамента ограждения охватывает несколько технологических моментов:
- Соединяем блоки между собой железобетонными перекрытиями таким образом, чтобы паз одной детали образовал замкнутое пространство с разъемом другой части.
- Проводим армирование бетонного перекрытия с помощью прутьев радиусом сечения 8 мм.
- Заливаем бетонную смесь слоями толщиной 0.2 метра.
- Каждый уровень прокалываем металлическим прутом.
Несъемная основа для фундамента позволяет добиться герметичности конструкции при высокой скорости проведения работ и простоте монтажа. 
Опалубка на склоне
Как сделать опалубку под забор на склоне? Схема последовательных действий, где имеются горизонтальные перепады уровня, отличается, т.к. высота низшей точки каркаса, будет выше, нежели на подъеме рельефа. Выполнение строительства опалубки на склоне происходит поэтапно:
- Армирование. Для этого понадобятся металлические прутья большого сечения. Придать надежности опоре можно за счет увеличения количества железных штырей.
- Делаем цементный раствор, и заливаем фундамент в несколько слоев.
- Накрываем полиэтиленом и оставляем бетон засыхать в течение месяца.
Фундамент для опалубки на уклоне удерживает почву, предотвращает ее размывание и осыпание.
Нюансы при устройстве опалубки
Чтобы построить опалубку для ограждения своими руками, надо владеть минимальными навыками строительного дела. Облегчить вашу задачу в сооружении прочной основы, помогут рекомендации специалистов:
- чтобы при демонтаже ДСП не повредить форму каркаса, вкручивайте саморезы и гвозди до упора, чтобы не торчали штыри;
- фиксировать фанеру или листы ДСП надо, с двух сторон: внешней и внутренней. Это помогает создать прочную конструкцию;
- чтобы бетон не пересыхал и не трескался в летнее время года, воспользуйтесь при кладке фундамента древесными опилками. Наличие верхнего слоя стружки способствует сохранению влаги.
Если проводятся демонтажные работы, опалубка снимается наоборот – начиная с вертикальных свай и заканчивая щитами.
Техника самостоятельного строительства опалубки не так сложна, как кажется на первый взгляд. Воспользовавшись профессиональными советами и рекомендациями, вы получите надежную и стойкую основу для будущего ограждения.
Любой загородный дом и дача ограждаются заборами, эта деталь выполняет не только декоративную, но и защитную функцию, а значит очень важно построить надежный и долговечный забор. Во время его строительства отдельное внимание уделяют опалубке, от которой зависит прочность будущей конструкции. Разобравшись в некоторых нюансах, можно самостоятельно возвести качественную опалубку для забора.
Выбор опалубки для фундамента под забор
Если забор делают из камня и железобетона опалубку не устанавливают, а вот при заливании монолитного бетона сооружение опалубки является обязательным условием. Перед установкой будущей опалубки нужно определиться с ее видом.
Существуют несколько типов опалубок:
- горизонтальная;
- вертикальная;
- наклонная.
Для массивного фундамента используют горизонтальный тип опалубки, который бывает съемным и несъемным:
- Съемная опалубка устанавливается временно и используется не один раз. Она состоит из отдельных элементов, которые часто являются самодельными и сделаны из имеющихся материалов.
- Несъемная опалубка имеет вид блоков и сделана из пенополистирола или фибролита. Они соединяются между собой перемычками и не снимаются после заливания бетонного раствора. Такая опалубка требует меньшего затрата времени и выполняет роль защиты бетона от коррозии.
Материалы для сборки опалубки
Во время монтажа опалубки используют разные материалы, главное чтобы они выдержали нагрузку, которую будет создавать бетонный раствор во время заливки. В зависимости от толщины фундамента выбирают подходящие имеющиеся материалы.
В самостоятельных работах часто используют:
- Плиты ДСП. Они способны сделать поверхность бетона максимально гладкой. Плиты ДСП легко устанавливаются, но использовать их при следующих работах не получится из-за их низкой устойчивости к влаге. Обойдутся дороже древесных досок, но сэкономят время на установке опалубки и ее демонтаже.
- . В монтаже опалубок этот материал используется больше остальных. Доски формируют не только опалубку, но также фиксирующие опоры, они экономичны и легки в пользовании.
- Листы фанеры. Используются не так часто как доски из-за своей стоимости. Этот материал очень удобен при монтаже фундамента большого размера. Он создает гладкую поверхность на бетонном растворе и может использоваться несколько раз.
- Пенопласт. Часто используется на несъемных конструкциях и невысоком фундаменте. Из пенопласта продаются уже готовые блоки, их соединяют специальными перемычками. Экономят время на сборку, легкие по весу и влагоустойчивые.
Железобетонные опалубки экономят количество бетона и повышают прочность фундаментной конструкции Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками
Строительство опалубки не требует дополнительной техники. Перед ее установкой нужно определиться со всеми моментами работ. Сделайте самостоятельно проект и эскиз будущего забора.
В проекте распишите:
- этапы работ;
- выберите вид материалов опалубки;
- точно определите длину и высоту забора.
Размер поможет установить глубину фундамента, а его длина определить количество материала.
Необходимые материалы и инструменты во время установки опалубки:
- деревянные доски;
- деревянные бруски по 50-70 см;
- гвозди, саморезы;
- молоток, шуруповерт;
- полиэтиленовая пленка.
Каждый из этапов строительных работ продумывается до мелочей, так как от их выполнения зависит конечный результат и долговечность забора. Установка опалубки ленточного фундамента проводится в несколько этапов.
Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории
Многие неопытные строители недооценивают важность такого подготовительного этапа.
Исследование места, расчеты и разметка территории помогут определить некоторые нюансы и заранее продумать решение возникших проблем:
- В процессе исследования местности осматривают ограждаемый участок. На пути могут оказаться различные ямы, лишние кусты, деревья и их пни, проложенные коммуникации и мусор. Исследование места помогает определить, что нужно убрать, а что придется обойти во время разметки территории.
- Разметку делают по периметру будущего забора. Ее проводят с помощью колышков и шнура. Перед разметкой, место, где будет находиться ленточный фундамент, убирают и очищают от ненужной растительности.
Во время разметки определяют возможный перепад высоты грунта, который влияет на количество бетонного раствора при заливке Этап 2. Выемка грунта
За разметкой территории приступают к земляным работам. Траншея роется по периметру будущего забора.
На этом этапе мастер должен точно определиться с показателями глубины и ширины траншеи:
- Глубина. Один из важных показателей, так как от нее будет зависеть распределение нагрузки на всю конструкцию забора. Если будущее ограждение будет легким, тогда стандартная глубина траншеи доходит до 50-60 см, а вот при массивном ограждении, например из кирпичной кладки, необходимо закладывать фундамент ниже уровня промерзания земли.
- Ширина. Ширина траншеи не должна быть меньше ширины самого забора, необходимо также учитывать толщину материала опалубки, так как на сыпучих грунтах её устанавливают на дно траншеи. Если нет возможности сделать стенки траншеи вертикальными, их выкапывают под углом.
Перед началом выемки грунта устанавливаются дополнительные колышки и натягивается второй шнур на ширину будущей траншеи. После выкапывания траншеи грунт качественно трамбуется и засыпается слоем щебня и песка на 15-20 см и еще раз надежно утрамбовывается. Толщину подушки из песка и щебня учитывают во время рытья глубины траншеи.
Ширина и глубина траншеи очень важные показатели, от которых будет зависеть нагрузка забора на основание фундамента Этап 3. Установка брусков для крепления щитов
Внутри траншеи деревянные бруски располагают вертикально на расстоянии 100 см друг от друга с каждой стороны. Используют длинные бруски, чтобы они выступали из залитого фундамента на 25 см. Бруски должны вбиваться строго вертикально, проделанную работу проверяют строительным уровнем. К брускам будут крепиться щиты опалубки, без них щиты будут незакрепленными, и совершить правильную заливку бетоном не удастся.
Этап 4. Сборка и установка щитов
Изготовление щитов опалубки происходит посредством сбивания досок в одно полотно, а если щит делается из листов ДСП, тогда они распиливаются на полосы. Опалубку можно возвести сразу по всему периметру траншеи и залить одним этапом. Некоторые строители предпочитают делать заливку поэтапно, и устанавливают опалубку на отрезки длиной по 5-10 метров.
Щиты представляют собой монолитную стенку из досок и располагаются по периметру траншеи с двух сторон. Они устанавливаются на вбитые ранее бруски. Щит располагается строго вертикально, при необходимости поправляется вбитый ранее брус. Нижняя часть деревянных щитов должна максимально плотно расположиться на подушке песка и щебня. Щиты крепятся к брускам с помощью гвоздей и саморезов, предпочтительнее с внешней стороны опалубки.
После опалубки приступают к установке элементов арматуры, которая увеличивает прочность и долговечность фундамента Кроме крепления к вертикальным брусьям щиты дополнительно закрепляют:
- распорками;
- подкосами;
- различными опорно-подпирающими элементами.
Если снаружи траншеи есть свободное место, щиты закрепляют подпирающими деталями из бруса. Они размещаются за пределами опалубки на 50-60 см. Между собой щитки скрепляются параллельно друг к дружке горизонтальными планками, которые в процессе установки помогают откорректировать и проверить одинаковое расстояние между щитами по периметру опалубки.
Демонтаж опалубочной системы
После заливки фундамента и его полного высыхания переходят к распалубливанию. Снимание опалубочных элементов нужно производить с осторожностью, чтобы не деформировать бетонную конструкцию. После правильного демонтажа снятые материалы опалубки используют на возможных последующих работах.
Этапы демонтажа опалубки лучше просчитать с самого начала работ, перед установкой опалубки. Демонтировать начинают самые ненагруженные элементы и в последнюю очередь убирают щиты. Процесс начинают проводить сверху конструкции, и не спеша убирают распорки, подкосы и возможные скрепляющие элементы. Снятие элементов совершают на протяжении нескольких дней. Важно позаботиться о качестве демонтажа, который напрямую может повлиять на надежность и прочность бетонного основания.
Этапы демонтажа опалубки совершаются в обратном направлении к тому, как ее строили Опалубка на склоне: особенности
Ограждение на склонном участке земли имеет декоративную и защитную функцию, оно обеспечивает укрепление грунта от осыпания. Существуют три вида склонов:
- низкий;
- средний;
- высокий.
При высоком склоне на строительном участке земли применяют заливку ступенчатого фундамента. К такому участку не подойдет забор повторяющий изгибы местности, что смотрится эстетично на участках земли с низким и средним уклоном. Если у мастера есть желание провести ровное ограждение, тогда ему следует остановиться на выравнивающей бетонной конструкции.
Изготовление ленточного ступенчатого фундамента требует некоторых особенностей проведения работ:
- При исследовании местности и разметки территории необходимо определить перепады высоты между углами забора.
- Работы по выемке грунта начинаются с самой высокой точки, а глубина траншеи и основания будет разной.
- Каждую секцию ступенчатого фундамента вырывают отдельно.
- На нижней секции строительства засыпание подушки из щебня и песка проводят вровень с землей, а фундамент будет возводиться на поверхности земли.
- Опалубка ступенчатого фундамента будет состоять их секций одинаковой длины в виде ступеней.
- Заливку бетонного раствора начинают с верхней части земли.
Склонный участок нуждается в надежном дренаже и крепком фундаменте
После установки опалубки неопытных специалистов волнует вопрос: « ?» От качества бетонного раствора будет зависеть долговечность и прочность будущей конструкции. Необходимо использовать только качественные компоненты. Наиболее оптимальный вариант щебня с фракцией в 1-2 см, песок лучше использовать речной, а цемент марки 500. В среднем на одно ведро цемента уйдет 4 ведра песка и 6 ведер щебня.
Опалубка для лестницы из бетона должна быть прочной, так как монолитная бетонная лестница очень тяжелая. Она устанавливается с помощью деревянных досок или металла. Наиболее подходящим считают угол наклона лестницы на 30˚. Перед установкой доски обрабатываются гидроизоляционными материалами.
На внутренней стороне опалубки лучше использовать гладкую фанеру и отшлифованные доски, чтобы в будущем не пришлось отделывать бетонную поверхность. При креплении элементов опалубки используйте не гвозди, а саморезы.
– это современный удобный материал многоразового использования. Качественным плюсом такой опалубки является её невысокая стоимость. Она используется на съемных и несъемных опалубках. В деталях такой опалубки есть специальные отверстия, которые позволяют быстро и надежно собрать опалубку, а также по-разному ее моделировать. Преимущество пластиковой опалубки над деревянными в том, что она не впитывает воду и не забирает из бетона лишнюю влагу.
Заключение
Устройство опалубки очень важный этап во время строительства забора. Эта вспомогательная конструкция помогает сформировать необходимую форму будущему основанию и совершить качественную заливку бетоном. Перед установкой опалубки нужно правильно просчитать глубину и ширину траншеи и совершить качественное улаживание песчано-гравийной подушки и ее трамбование. При монтаже опалубки используйте дополнительные поддерживающие элементы в виде распорок, подкосок и дополнительных горизонтальных планок. Прочность установленной опалубки и качественное выполнение каждого этапа работ позволят установить надежный и долговечный забор.
5 / 5 ( 2 голоса )
Владелец загородного дома или дачного строения заинтересован в надежной ограде, которая затрудняет проникновение на территорию непрошеных визитеров и животных. Любое ограждение участка нуждается в надежном и прочном основании. Ведь чистый грунт не может являться основой постройки, в том числе и забора. Главный материал для изготовления фундамента ограждения – бетон, для заливки которого необходима опалубка под забор.
Если вы заинтересованы самостоятельно смонтировать ограду своего участка, не привлекая наемных рабочих, обязательно изучите, как сделать опалубку для забора. Это начальный этап работ, определяющий ресурс эксплуатации, качество и устойчивость будущего ограждения.
В статье поэтапно рассмотрим, как изготавливается опалубка для забора своими руками, определимся с необходимым инструментом и материалами. Самостоятельное выполнение работ позволит сэкономить денежные средства, а соблюдение технологической последовательности операций – гарантировать устойчивость конструкции забора.
Первое с чего следует начинать – изготовление фундамента
Что это такое?
Каркас для заливки – это надежная конструкция, на базе которой будет сформирована основа будущего ограждения. Каркасная конструкция обеспечивает плоскостность бетонной поверхности и способна воспринимать значительные нагрузки.
Каркас традиционно изготавливался из дощатых щитов, главным недостатком которых являлась деформация досок, возникающая под давлением бетонного раствора. Сейчас используются новые материалы, успешно заменившие щиты.
Назначение
Независимо от того, из чего сделана опалубка для фундамента, ее главная задача – сформировать надежное бетонное основание ограждения, которое ограничит доступ посторонним в частные владения.
Желательно располагать верхнюю плоскость фундамента забора на расстоянии порядка 25 см от поверхности грунта. Выступающий цоколь предназначен для следующих целей:
- обеспечения эстетического восприятия конструкции;
- предотвращения разрушения ограждения от коррозии;
- компенсации перепадов уровня ландшафта.
Используя качественное сырье, соблюдая технологию работ, можно обеспечить возложенные на цоколь ограждения функции.
Надежная основа способна выдержать массу высокого ограждения, обеспечить его устойчивость не только к воздействию природных факторов, но и к попыткам людей и животных проникнуть на охраняемую территорию.
Забор является важной частью каждого дома
Разновидности
Опалубка для фундамента ограждения, в зависимости от возможности демонтажа и дальнейшего использования разделяется на следующие виды:
- Стационарную каркасную конструкцию. Опалубка несъемного типа после заливки бетона остается в почве, является элементом фундамента, надежно защищая его от воздействия влаги.
- Съемную конструкцию, которая может применяться многократно. Демонтируемая опалубка отличается повышенной ценой, но окупается за несколько циклов заливки оснований.
Для изготовления каркаса используются различные материалы, на которых остановимся детально.
Применяемые материалы
Опалубка для забора своими руками может быть сформирована с использованием различных материалов, поверхность которых способна выдержать значительные усилия бетонной массы. Опалубка под забор формируется из следующих материалов:
- деревянных досок, размером 20х50 мм, сбитых в щиты. Могут использоваться отходы древесины;
- листов металла толщиной до 2 миллиметров, которые легко изгибаются и принимают требуемую конфигурацию. Они позволяют создать прочный каркас, обладающий высокими изоляционными характеристиками. Недостаток – высокий уровень расходов;
Как правило, древесина является наиболее распространенным материалом при изготовлении опалубки
- пенополистирольных блоков, легко собираемых в цельную конструкцию и обладающих повышенной гидроизоляцией. Элементы крепятся несложно и позволяют придать каркасу необходимую форму;
- железобетонных элементов, позволяющих уменьшить потребность в . С увеличением размеров плит уменьшается расход бетона с сохранением прочностных характеристик всей конструкции;
- толстой хвойной или ламинированной фанеры, толщиной более 15 мм, позволяющей сформировать надежный каркас. Фанера предлагается в виде стандартных листов размером 2,44х1,22 м;
- древесностружечные плиты толщиной 16 мм, которые обладают высокой несущей способностью и легко монтируются.
Элементы каркаса забора с внешней стороны фиксируются колышками, обеспечивающими неподвижность сооружения. Внутри крепятся элементы усиления в виде брусков 5х5 см или стальных резьбовых шпилек.
Необходимые материалы, инструменты и оборудование
Для каркаса фундамента забора понадобятся:
- Гравий, мелкий песок и вода.
- Стальные прутки арматуры, применяемые при армировании.
- Листовая фанера или любой подручный материал.
- Поперечные элементы длиной 30 см, предназначенные для фиксации стенок опалубки (бруски 5х5 см или резьбовые шпильки с резьбой M10 в комплекте с гайками).
- Проволока для вязания, гвозди, саморезы, скобы, фиксирующие углы.
Высота. От этого параметра зависит глубина фундамента
