Одним из наиболее простых в исполнении подвесных потолков является потолок из пластиковых панелей. Этот тип потолка достаточно популярен благодаря своим функциональным и эстетическим качествам. Чаще всего он применяется в ванной комнате или на кухне.

У этого типа потолка много достоинств.

• Во-первых, он прост в монтаже, сделать потолок из пластиковых панелей своими руками по силам каждому.
• Во-вторых, этот тип потолка не требует дополнительной отделки, например как потолок из гипсокартона.
• В-третьих, так как потолок из пластиковых панелей является подвесной конструкцией, то в него могут быть установлены светильники и другие коммуникации.
• В-четвертых, пластиковый потолок легок в уборке и пригоден для использования в помещениях с повышенной влажностью, например, ванная комната.

Давайте теперь посмотрим, как сделать потолок из пластиковых панелей своими руками. Конструктивно потолок этого вида представляет собой каркас из профиля для гипсокартона и закрепленными на него пластиковыми панелями. Поэтому работу по монтажу потолка из пластиковых панелей можно разбить на два этапа это монтаж каркаса и монтаж пластиковых панелей.

Необходимые материалы и инструменты

Для сборки каркаса потребуется направляющий и потолочный профиль, прямые подвесы, дюбель-гвозди, саморезы по металлу. Из инструмента: дрель или перфоратор, ножницы по металлу, лазерный или строительный уровень, шуруповерт.

Монтаж каркаса для пластиковых панелей

Начинают с того что размечают положение потолка из пластиковых панелей на стенах. На этом этапе следует определиться с величиной зазора между основанием потолка и поверхностью будущего потолка.

Этот зазор зависит от неровностей потолка, а так же от того какие коммуникации будут проложены под пластиковым потолком, и какие светильники будут в него установлены. Для того что бы проще было определиться можно сказать, что для установки среднестатистического точечного светильника необходимо 7-10 см подпотолочного пространства. Для прокладки проводки и монтажа потолка из пластиковых панелей достаточно 3-5 см.

После того как размер зазора определен с помощью уровня размечают положение будущего потолка. Удобнее для этих целей пользоваться лазерным уровнем.

Рис.1. Монтаж направляющих профилей

Следующий этап это установка подвесов. Подвесы необходимы для крепления потолочного профиля к потолку, тем самым повышая его жесткость и прочность.

Подвесы располагают на расстоянии 60-70 см друг относительно друга. Разметка под подвесы выполняется следующим образом. Определяются места установки потолочных профилей.

Они располагаются перпендикулярно пластиковым панелям. Для потолка из пластиковых панелей, учитывая, что они значительно легче гипсокартона, профиля располагаются с шагом от 60 см до 1 м. Исходя из этого, отмечают местоположения профилей и крепят к потолку подвесы.

Рис.2. Установка прямых подвесов

На этом этапе могут возникнуть сложности, если у вас основание потолка бетонная плита перекрытия.

Плиты перекрытия полые и в случае попадания в полость дюбель-гвоздь держаться не будет. Решить эту проблемы можно с помощью традиционных дюбелей и саморезов. Поэтому следует запастись ими заранее.

После установки подвесов можно приступить к установке потолочных профилей. Они обрезаются до нужной длины и вставляются в паз направляющего профиля. Далее с помощью саморезов по металлу крепятся к подвесам.

Рис.3. Монтаж потолочных профилей

Крепление потолочных профилей следует делать с осторожностью и стараться не изгибать их.

Иначе это может сказаться на ровности потолка. Так же следует отметить, что для рационального использования профилей, главным образом в целях использования обрезков можно применить специальный соединитель для профиля. Тем самым снизить затраты за счет снижения количества приобретаемых профилей.

Рис.4. Удленнитель профиля

После того как каркас для потолка из пластиковых панелей собран, можно приступить к монтажу пластиковых панелей.

Но вначале необходимо установить потолочный плинтус. Для пластикового потолка продается специальный плинтус. Он имеет поз для пластиковых панелей.

Установка плинтуса

Плинтус крепится по трем стенам помещения с помощью саморезов по металлу к каркасу. При этом следует отметить, что стена, вдоль которой плинтус не устанавливается должна быть параллельна направлению положения пластиковых панелей, т.е. пластиковые панели будут монтироваться параллельно этой стене.

Монтаж пластиковых панелей. Особенности

Теперь можно приступить к монтажу пластиковых панелей.

Монтаж начинают со стены противоположной той, на которую не установлен плинтус. Монтаж выполняется следующим образом. Пластиковые панели обрезаются до нужной длины и вставляются в паз плинтуса, а с другой стороны пластиковой панели она крепится к каркасу с помощью саморезов по металлу.

Рис.5. Монтаж пластиковых панелей

Вторая и последующая панель крепится аналогично, за тем лишь исключением, что вставляется не в паз плинтуса, а в паз предыдущей панели. После того как монтаж пластиковых панелей закончен необходимо установить оставшийся плинтус. У этого плинтуса обрезается паз, сделать это можно с помощью ножа и крепится к потолку и стенам с помощью жидких гвоздей.

Монтаж пластиковых панелей обладает двумя особенностями, о которых следует упомянуть. Во-первых, закрепление панелей необходимо выполнять очень аккуратно.

Не редко случается что при монтаже шуруповерт срувается, таким образом, очень легко повредить мягкую пластиковую панель. Чтобы избежать этого, необходимо следить за тем, чтобы положение шуруповерта было перпендикулярно потолку. Кроме того есть еще одна особенность.

Необходимо правильно подобрать биту к саморезу. Саморез насаженный на биту должен прочно на ней сидеть, в противном случае или саморез бракованный, или бита подобрана не правильно. Не жесткая посадка самореза на биту добавляет шансов испортить пластиковую панель.

Рис.6. Ошибки монтажа

Во-вторых, при монтаже пластиковых панелей не следует сильно надавливать на панель сбоку, это может привести к ее искривлению и как следствие появлению зазора между панелями. Учитывая, что искривление не большое, то это дефект как правило, проявляется на последних панелях, т.е. небольшие искривления суммируются.

Рис.7. Зазор между пластиковыми панелями
Рис.8.

Вот и все что можно сказать о потолке из пластиковых панелей и монтаже пластиковых панелей.

Строительный рынок сейчас пестрит самыми разнообразными отделочными материалами.

Основными достоинствами современных инноваций является простота использования и надежность. Однако не всегда это касается практичности в плане цены. В этом вопросе, несомненно, лидируют по выгодности отделочные материалы, изготовленные из ПВХ.

Панели из поливинилхлорида позволяют легко и просто обшить стены с потолком в любом помещении. При этом не стоит заботиться о затратном выравнивании основания стены или переживать о непомерной цене монтажных работ. Сделать тот же навесной потолок своими руками с использованием ПВХ панелей не составит труда, даже не имея за плечами многолетнего опыта ремонтных работ.

Что потребуется?

Итак, сейчас рассмотрим именно вариант монтажа навесного потолка с использованием ПВХ панелей в качестве отделочного материала. Для этого понадобится необходимый минимум инструментов, ПВХ панели и требуемые монтажные элементы. Если более точно, то потребуются следующие инструменты:

1. шуруповерт или малооборотная дрель;
2. рулетка, пузырьковый уровень, водяной уровень;
3. молоток;
4. стусло, ножовка, строительный нож.

В качестве материала используются ПВХ панели.

Согласно общепринятым стандартам панели могут быть шириной 25 и 50 см. Основным параметром при покупке является площадь всех элементов в упаковке. При подсчете необходимого количества следует высчитать площадь комнаты, в которой будет устанавливаться навесной потолок, и увеличить полученное количество на 10-15%, учитывая подрезку материала.

Для закрепления панелей на потолке следует использовать специальные крепежные элементы и сформировать каркас. Сами по себе ПВХ панели достаточно хрупкие и мягкие, так что для надежного закрепления потребуется прочный каркас с частой обрешеткой.

По периметру комнаты используется П-образный пластиковый профиль, в который будут заводиться края панелей. В качестве альтернативы можно подобрать подходящий по расцветке потолочный плинтус для ПВХ панелей, который уже снабжен П-образным пазом. В качественном исполнении такой плинтус представляет собой сборную конструкцию, у которой П-образный паз собирается из двух частей для облегчения монтажа.

Для обрешетки можно использовать деревянный брус размером 20Х40 мм или же металлический профиль как для гипсокартона. В ванной комнате или на кухне деревянный брус не подойдет из-за повышенной влажности. Однако благодаря более простому монтажу деревянного бруса и креплению самих панелей к нему, его можно использовать в спальне или гостиной.

Вторым параметром для выбора является цена материала, в этом вопросе необходимо лишь сверяться с доступностью и ценой именно в вашем регионе. При использовании дерева в любом виде в строительстве следует его обязательно обработать перед монтажом антисептическими пропитками и антипиренами. Последнее необходимо для повышения огнеупорных свойств древесины.

ПВХ панели различных стандартов

Кроме этого имеются пластиковые или алюминиевые профили специально для ПВХ панелей. Если обшивка будет производиться по потолку с небольшими перепадами до 4-5 мм и с минимальным опуском навесного потолка, монтаж панелей ПВХ на потолок может оказаться и вовсе простым. Профили сделаны со специальным пазом по центру для крепления к основе и для закрепления клипс, которыми будут удерживаться панели обшивки.

Из метизов обязательно потребуются пластиковые дюбеля и гвозди-шурупы для них (альтернативой могут стать анкера с клином для забивания). Ими будут крепиться элементы каркаса и профили по периметру к стенам и потолку.

Сам же каркас собирается с использованием шурупов с наконечником сверлом для металлического профиля и шурупами по дереву для бруса. Панели ПВХ можно крепить как шурупами с пресс шайбой, так и специальными металлическими клипсами. Ориентировочное количество всех метизов можно будет подсчитать после того, как будет выбран способ крепления потолка, и после ознакомления с инструкцией по монтажу.

Этап подготовки

Даже учитывая, что потолок скроется из виду, его следует очистить от всех элементов, которые могут впоследствии отвалиться или обсыпаться на монтируемый навесной потолок: поврежденная штукатурка или замазка между плитами, побелка, старый отделочный материал и т.п. Вся поверхность потолка грунтуется.

Только после этого можно приступить к разметке под установку периметра и каркаса. Для этого следует очертить по всей комнате на стенах линию, которая обозначит единый уровень будущего потолка.

Опускать потолок следует с учетом того, какие осветительные приборы будут использоваться, наличия скрытой проводки или других коммуникаций, а также неровностей самого потолка. Под проводку следует учесть обязательное наличие зазора между верхним краем каркаса и потолком минимум в 1,5-2 см. В качестве ориентира, от которого будет производиться замер опуска, следует выбрать самое низкое место на потолке.

Как только поставлена первая метка можно переносить ее на все четыре стены по краям с помощью водяного или лазерного уровня.

Для наметки линии по всему периметру можно использовать бечевку, обильно закрашенную ярким мелком. Придавливая к стене по меткам края бечевки, можно слегка отвести ее и отпустить. В результате мел останется на стене.

Когда периметр очерчен, можно приступать к разметке расположения опорных элементов каркаса. Профиля или брусья следует разместить перпендикулярно будущему направлению ПВХ панелей и на расстоянии от 40 до 60 см. При большем расстоянии навесные потолки из панелей могут немного провиснуть в ходе эксплуатации.

Совет: Как бы этого не хотелось, а все же бывают случаи, когда и пол, и потолок помещения в многоэтажных домах массовой застройки выведены не по уровню, и исправить это крайне накладно. В этом случае лучше несколько отойти от привязки к строгому уровню и вывести линию периметра с некоторым наклоном так, чтобы визуально не бросалась в глаза разница плоскостей потолка и пола.

Монтаж каркаса

Вариант 1: пластиковая обрешетка

Пластиковый П-образный профиль или плинтус с ним крепится по периметру всей комнаты так, чтобы его нижняя граница проходила по наведенной ранее линии. Для стыковки профилей в углах следует использовать стусло и ножовку.

Только так получится красивый срез и минимальный зазор. Крепить профиль следует каждые 25-30 см. Далее для облегчения процесса монтажа каркаса можно натянуть нитку или леску поперек потолка так, чтобы она образовала плоскость вместе с верхним краем профиля.

Вариант 2: деревянный каркас

Деревянный брус крепится к потолку с помощью дюбелей и ударных шурупов, каждые 60 см. Для того чтобы вывести их в один уровень по нижней грани, можно использовать деревянные подкладки между ними и потолком.

Вариант 3: металлический профиль

Металлический профиль, как и в случае с гипсокартоном, крепится с использованием П-образных элементов располагаемых через каждые 60-80 см. Так называемые «пэшки» удобнее всего крепить к потолку анкерами с забиваемым клином, а к профилям с помощью шурупов с наконечником сверлом.

Монтировать перемычки между несущими каркаса нет необходимости, однако они понадобятся в местах, где предполагается закрепить что-либо тяжелое, например, люстру.

В завершении монтажа каркаса выполняется прокладка силовых кабелей для освещения. При использовании ПВХ панелей провода следует обязательно укладывать в гофру для обеспечения пожаробезопасности. В местах, где будут устанавливаться точечные светильники достаточно оставить петли длинной 10-15 см.

Установка ПВХ панелей

Вот теперь, когда каркас готов и выведен в единый уровень, можно приступить к установке навесных потолков.

Это наименее хлопотный и в тоже время ответственный процесс. Первую полосу материала заводят в П-образный профиль. Некоторые мастера отрезают у первой полосы защелку по краю.

Как только полоса встала на место, ее закрепляют шурупами или клипсами к опорным профилям каркаса, не пропуская ни одного. Отрезать полосу необходимого размера можно с помощью ножовки или простого ножа. Материал достаточно легко режется.

Важно: ПВХ панели следует отрезать по длине несколько меньше, чем расстояние между стенами. Обязательно должен остаться зазор между полосой и стенами, примерно на 4-5 мм с каждого торца.

Следующую полосу прикладывают к замку под небольшим углом и заводят в него по всей длине. После этого прижимают вторую сторону к каркасу и так же закрепляют шурупами. Для того чтобы плотно свести полосы, можно использовать брусок или кусок той же ПВХ панели, который вставляют в паз и аккуратно вбивают до упора молотком.

Главное, ни в коем случае не перегибать полосы материала и не прилаживать слишком много усилий при монтаже. ПВХ панели достаточно хрупки и даже неаккуратный нажим рукой может оставить вмятину, которую никак не убрать. Монтаж лучше всего производить с напарником или же используя простейшие подпорки с поперечинами.

Основная сложность может возникнуть при установке последней полосы.

В одном варианте можно перевернуть полосу замком в другую сторону и подрезать ее по длине со стороны паза на нужную ширину. Далее приставив плотно к предыдущей панели, шурупами крепится и последний элемент потолка. При использовании разборных плинтусов легче и надежнее просто обрезать по ширине полосу и защелкнуть замок с предыдущей полосой, как и во всех остальных случаях.

Если в потолок планируется установка точечных светильников - естественно целесообразнее продумать её заранее и врезать споты «на земле». Подробнее о монтаже освещения в пластиковый или любой другой потолок - читайте по ссылке.

Завершение

После того как все полосы установлены, можно приступать к финишной отделке. При использовании П-образного профиля по периметру устанавливается отдельно плинтус.

Его крепить лучше всего на жидкие гвозди. При этом наносить их лучше только на одну из сторон плинтуса. То есть крепится плинтус или только к стене, или только к потолку.

В случае разборного плинтуса просто защелкивается ответная часть. В углах можно использовать специальные муфты переходники или же замазать щели герметиком подходящего цвета.

В заранее отмеченных местах следует проделать отверстия под вывод проводов освещения или под установку точечных светильников. Эту же работу можно проделать и в процессе монтажа потолка.

В самом конце работ устанавливаются непосредственно светильники и все необходимое для них оборудование. Желательно придерживаться общепринятых норм и в случае, когда монтируется навесной потолок в ванной, то устанавливать осветительные приборы малого напряжения с преобразователем вместо привычной схемы с использованием 220 В. Вместе с тем, что потолок из ПВХ панелей в определенной степени не боится влаги, можно гарантированно обезопасить себя от последствий умеренного затопления соседями сверху.

Видео: пример монтажа ПВХ-панелей на потолок

Вывести все материалы с меткой:

Перейти в раздел:

Один из самых практичных вариантов отделки помещения – собрать подвесной потолок из пластиковых панелей своими руками.

И это не случайно. Ведь панели на основе поливинилхлорида (ПВХ) обладают рядом полезных свойств. Благодаря этому потолок из пластиковых панелей прекрасно конкурирует с гипсокартоном, армстронгом и даже с популярными нынче натяжными потолками.

Преимущества потолка из пластиковых панелей

Чтобы ответить на этот вопрос, надо раскрыть все положительные свойства пвх панелей. Основные достоинства пластиковых панелей перед конкурентами в следующем:

Во-первых, это влагостойкий отделочный материал.

Он великолепно зарекомендовал себя в помещениях с повышенной влажностью, будь то ванная или туалет. Сверх того, потолок из пластиковых панелей не просто не боится повышенной влажности, а совершенно спокойно переносит любые затопления. Поэтому, если Ваши соседи этажом выше имеют привычку забывать про открытый кран в ванной, такой потолок будет отличным решением, снижающим убытки от таких товарищей.

Во-вторых, это очень доступный материал для того, чтобы облагородить потолок. Поэтому, кроме использования в ванной или в туалетной комнате, его успешно применяют для обустройства лоджий, балконов, коридоров. Популярен он также в загородных строениях, например в дачных домиках.

Еще один плюс этого материала, что он очень удобен и прост в работе.

Для того, чтобы собрать потолок из пластиковых панелей своими руками не требуется дорогой инструмент. Вдобавок к этому стоит сказать, что за пластиковыми потолками очень просто ухаживать. Они элементарно протираются влажной тканью, не нуждаются в регулярной покраски и обладают достаточной для потолка прочностью.

Однако прежде, чем Вы воспользуетесь этим материалом надо знать и о его недочетах.

Во-первых, он поначалу издает специфический запах.

Ведь это как никак продукт химического производства. Этот момент желательно учитывать. Такие панели не желательно устанавливать в пожароопасных помещениях, так как при сгорании они выделяют токсические вещества.

Из недостатков в дизайнерском плане следует отметить следующий момент. Из-за того, что панели состыковываются одна с другой, то даже при качественной работе визуально заметны микроскопические швы между панелями. Особенно, если на отделку потолка выбрать белые панели.

И тем не менее, если применять пвх панели в подходящих помещениях, то можно получить практичный и красивый потолок.

Сколько материала потребуется, чтобы собрать потолок из пластиковых панелей своими руками?

Для того, чтобы сконструировать подвесной потолок из пластиковых панелей своими руками, нужны будут следующие материалы.

– ПВХ – панели;

– молдинги к ним или комплектующие;

– материал для каркаса(деревянный бруски, металлические или пластиковые профили);

– крепеж для каркаса и панелей;

– проводка, на случай монтажа осветительных приборов.

Расчет количества пвх-панелей

Для этого нужно точно измерить размеры существующего потолка. Далее надо определиться, как будут располагаться пвх панелей – вдоль большей стороны комнаты или поперек нее. Если планируется монтаж панелей вдоль, тогда количество определяется так.

Количество (шт.) = Ширина комнаты (см)/ Полезная ширина панели (см)

Формула верна при условии, что длина комнаты не более длины панели.

При поперечном расположении пвх панелей их количество высчитывается так:

Количество (шт.) = Длина комнаты (см)/ Полезная ширина панели (см)

При этом, если ширина потолка равна или меньше половины длины панели, то количество надо уменьшить вдвое, так как обрезки также можно использовать.

В магазине имеются панели полезной ширины 25см и длиной 270см. В этом случае выгоднее расположить панели поперек лоджии и из одной вырезать две для потолка. Тогда

(350/25)/2=7 . Потребуется семь панелей.

И вообще, что касается расположения панелей относительно потолка, то чаще это делают из желания максимально уменьшить количество обрезков.

А по поводу размеров панелей, которые больше всего встречаются в продаже можно сказать следующее. Наиболее популярны пвх панели длиной 270 см и 300см. В зависимости от ширины встречаются такие – 25см; 33см; 37,5см; 48,5см.

По расцветке ПВХ панели отличаются великим разнообразием. Более того, бывают матовые или с глянцем. Для их крепежа к обрешетке каркаса подойдут саморезы с прессшайбой длиной 9-13 мм, мелкие гвозди и металлические скобы для степлера.

Расчет материала для каркаса

Так как потолок подвесной, то потребуется материал для изготовления каркаса. Каркас можно собрать из деревянных брусков обычно размером 25 х 40.

Но только если мы не планируем делать такой потолок в помещении с повышенной влажностью. В таком случае применять дерево для изготовления каркаса нецелесообразно и следует воспользоваться профилями. Более того, стоимость деревянных брусков сопоставима со стоимостью металлических профилей, а значит надежней и практичнее воспользоваться ими для устройства каркаса.

Каркас потолка из пластиковых панелей своими руками

Для построения каркаса из металла удобно применять потолочный профиль.

Также понадобятся направляющие соответствующие размеру. И для крепления каркаса к потолку потребуются подвесы. Крепление подвесов к потолку и направляющих к стенам удобно сделать с помощью дюбель-гвоздей размером 6 на 40 или 6 на 60.

Для сборки каркаса пригодятся так называемые “клопы”. Это такой мелкий специфический саморез, у которого шляпка напоминает в сечении трапецию.

Потолок из пластиковых панелей своими руками. Способы монтажа

Самая трудная и важная часть в устройстве потолка из пластиковых панелей своими руками заключается в правильном монтаже каркаса. Если в дальнейшем требуется установка встроенных светильников, то конструкция каркаса пластикового потолка должен быть ниже существующего на 7 см. Это именно то расстояние, которое позволить вмонтировать осветительные приборы.

Собрав каркас, надо позаботиться об освещении и проложить провода для осветительных приборов. После этого можно наконец приступить к крепежу пвх – панелей к обрешетке.

Способы монтажа пластиковых панелей

Первый вариант, как собрать потолок из пластиковых панелей своими руками – с помощью молдингов или комплектующих. Для этого по периметру каркаса прикрепляется завершающий элемент или по-другому “стартовка”.

Обычно L = длина стены – 1 см. Этот зазор позволит нам проще установить первую панель. Обрезку удобно выполнять с помощью малярного ножа по металлическому уголку.

Иногда попадаются твердые панели и обрезать их придется лобзиком или при его отсутствии ножовкой с мелкими зубьями.

Другая сторона называется широкой крепежной полкой. Ее необходимо закрепить саморезами к каркасу.

Как крепить потолок из пластиковых панелей своими руками

Затем вставляем следующую панель узкой крепежной частью в паз первой до упора, чтобы не было между ними зазора, и крепим ее к каркасу. Таким же путем устанавливаются последующие. Последнюю панель следует уменьшить и обрезать продольно на 5-8 мм со стороны широкой монтажной части относительно завершающего молдинга.

Затем установить в паз последней “стартовки” и придвинуть в паз предпоследней панели. В последующем ее крепеже нет необходимости. В местах, где планируется установка плафонов или люстр, заранее монтируется дополнительная обрешетка.

Второй способ, как собрать потолок из пластиковых панелей своими руками – без использования молдингов. Этот вариант во многом схож с первым. Отличие лишь в том, что первую и последнюю панели крепят дополнительно с крайних сторон крепежами.

А зазоры между панелями и стеной затем закрывают, наклеивая потолочные плинтуса из пенополистирола.

Вот таким не сложным способом можно собрать потолок из пластиковых панелей своими руками. Уважаемые читатели, надеюсь этот материал сайта поможет Вам без пустых затрат сил и времени установить потолок из пластиковых панелей своими руками и по достоинству оценить его практичность.

У пластика есть много сторонников и не меньше противников. Но если необходима недорогая, быстро монтируемая и привлекательная отделка, то один из наиболее популярных вариантов пластиковые панели. С каждым годом их ассортимент все увеличивается. Есть однотонные, полосатые, в клетку, с цветами и растительными элементами, имитирующие кирпичную кладку, натуральные камни, и т.д. Из всего этого многообразия потолок из пластиковых панелей делают обычно однотонным. И чаще всего — белым или очень близким к нему — с легким оттенком, типа «топленого молока», экрю, слоновой кости и т.п.

По типу поверхности могут они быть глянцевыми или матовыми. Есть коллекции с шероховатой певерхностью — для тех, кто предпочитает оригинальные решения. Есть также с блестящими вставками. Но так как потолок из пластиковых панелей делают почти всегда в технических помещениях — кухне, ванной, туалете, на балконе — то небольшие, как правило, размеры заставляют выбирать глянцевую поверхность: она зрительно приподнимает потолок, и за счет отражения помещение кажется просторнее. Также отблески на потолке увеличивают освещенность — при матовом потолке необходимо брать большее количество ламп или увеличивать их мощность.

Вредные или нет

Часто можно услышать, что пластику в доме не место. Возможно, но пластик у нас почти везде. В него даже упаковывают товары, у нас многие изделия на кухне и в ванной тоже из пластика. Панели ПВХ делают из той же группы пластиков, что и шприцы и тару для продуктов. Что приятно, что этот материал не имеет пор, в которых могут поселиться бактерии и другие микроорганизмы. Если на поверхности есть питательная среда и условия благоприятные, они размножатся, но удалить их можно одним движением тряпки, смоченной в мыльной воде или дезинфицирующем растворе. Пластиковые панели действительно гигиеничны. Доказательством можно считать тот факт, что санстанция разрешает отделывать ими лечебные учреждения.

Есть пластиковые панели зеркальные или с зеркальными частями — полосами

Второй момент, который многих останавливает: горючесть пластиков. Они и правда горят. Начинают поддерживать пламя при температуре от +360°C. Для сравнения: и ДВП, начинают гореть при +250°C. Если сравнить эти материалы по количеству выделяемого дыма, то пластики его выделяют на 40-50% меньше.

Еще один довод: потолок из пластиковых панелей не дышит. Если вы живете в частном доме, и сверху у вас проветриваемый чердак, воздухообмен важен. Если вы живете в многоэтажке, вам все равно необходимо обустраивать систему вентиляции, которая и в кухне, и в ванной с туалетом просто обязательна. А чтобы за потолком не скапливался конденсат, встройте в потолок пару вентиляционных решеток в противоположных углах. Хотя, потолок все равно негерметичен и при достаточном воздухообмене никаких проблем не возникает.

Виды пластиковых потолочных панелей

Все ПВХ панели разделяют на две категории: стеновые и потолочные. Они отличаются жесткостью и весом: на потолке неважна механическая прочность, потому материал делают облегченным, с тонкими стенками. Обращаться с ними нужно аккуратно: можно смять даже двумя пальцами. Можно ли монтировать стеновые панели на потолок. Можно, но стоят они дороже, а их более высока прочность невостребована. К тому же они тяжелее, потому немного будет увеличена нагрузка на каркас (если такой будет) и при его монтаже нужно это учитывать.

Теперь о размерах панелей и видах их поверхностей. Есть материал, внешний вид которого напоминает вагонку: такие же полосы, только из пластика. Потолок из таких панелей называют еще реечным так как по внешнему виду поверхность очень похожа.

Практически ровная, без щелей поверхность, с трудом различаемыми стыками получается из безшовных пластиковых панелей. Стыки таких панелей практически незаметны: лицевая поверхность ровная и гладкая, а с боков есть шип и паз, как на обычной вагонке, при помощи которых и собирается обшивка.

Есть еще листовой пластик. Работать с ним сложнее и его применяют мало: он необходим, если отделывают колонны или другие нелинейные поверхности, а потолок удобнее собирать из реек.

К плюсам потолков из пластиковых панелей можно отнести легкость ухода за ними: практически любые загрязнения смываются теплой мыльной водой. Неизменным вид остается порядка 5-10 лет — зависит от качества пластика.

Как сделать потолок из пластиковых панелей

При покупке ПВХ реек вам необходимы будут еще отделочные профили — молдинги — при помощи которых оформляют торцы и стыки. Их выбор зависит от конфигурации вашего помещения и от того, как именно вы собираетесь делать потолок. Есть два варианта: сделать подвесной потолок или прикрепить пластик прямо к основному.

Подвесной потолок из пластиковых панелей

С одной стороны, навесной потолок позволяет скрыто прокладывать коммуникации, не занимаясь штроблением стен. С другой, он «съедает» некоторую высоту. Минимально на него уйдет 3 см. Но это в том случае, если светильники ставить обычные, а не встроенные. Для установки встроенного светильника фальшпотолок нужно опустить от капитального на 8-12 см. Меньшие лампы вы не найдете, разве что мебельные или светодиодные. Если поставить их в достаточном количестве и отдельно сделать подсветку зеркала, то освещенности должно хватить.

Собираем каркас

При устройстве подвесного потолка собирают каркас из направляющих. Чаще всего используют профили для работы с гипсокартоном. Если потолок делаете в ванной или в кухне, берите профили и крепеж оцинкованные. В более сухих помещениях это некритично. Еще собирают каркас из деревянных брусков 30*30 мм или большего сечения.

Прибивают планки или профили сначала по периметру, выставив их все в уровень. Затем на стандартных подвесах (есть двух видов) или деревянных брусках крепят с шагом 50-60 см промежуточные направляющие. Их тоже выравнивают так, чтобы они были в одной плоскости с установленными ранее (проще сделать, если натянуть нитки между уже установленными и ровнять по ним).

Если решили делать минимальный отступ, только чтобы проложить гофрошланг — 3 ми, то планки прибиваются напрямую к потолку. При необходимости уровень выравнивают при помощи подкладок — кусков фанеры, клиньев из дерева и т.п. В этом случае каркас выглядит примерно так.

Монтаж стартовых полос

После того, как каркас собран, можно начинать монтаж пластиковых панелей. Начинается он с установки стартового профиля. В случае в потолком используют еще потолочный молдинг.

Его крепят вплотную к профилю или планке, закрепленной по периметру помещения. Края запиливают под углом ровно 45°. Длинна должна быть отмерена очень точно: малейшее несоответствие ведет к появлению зазоров. На фоне белого потолка и белых же профилей (или цветных, неважно), щели чернеют очень четко. Если они небольшие, можно будет замазать шпаклевкой, но лучше отрезать четко: точь в точь по длине стены или с легким — в 1 мм- распором.

Отрезанную планку можно приклеить или прикрутить саморезами. Потолочный молдинг лучше — клеить (на жидкие гвозди). Так стык получается идеальный: приклеивая вы прижимаете планку плотно, прикручивая на «клопы» такого эффекта не добиться, так как его немного выкручивает вперед.

На ту сторону, что идет к стене, зигзагом наносится тонкая полоска клея. Поверхность стены обезжиривается (можно взять 646 растворитель). После высыхания кусок устанавливается на место, плотно прижимается по всей длине и отрывается. На стене должен остаться клей. Оставляете подсыхать его на несколько минут (4-8 смотря по вязкости, планка не должна плыть, а клей должен хорошо липнуть) и потом прикладываете на место. Чтобы быть уверенным, что планка стала ровно, возьмите правило, линейку, ровный брусок и проверьте уровень приклеенного стартового профиля. При необходимости, пока клей окончательно не схватился, планку поправляют.

Приклеив стартовые профили с трех сторон (буквой П), их оставляют сохнуть, иначе при монтаже планок, можно сдвинуть с места. Через 8-12 часов клей затвердеет и можно будет продолжать монтаж.

Если во время приклеивания «жидкие гвозди» где-то выдавились, не зачищайте ее. Подождите, пока полностью высохнет, потом подденьте острым ножом. Клей просто отломается и следов не останется. Если же его пытаться убрать жидким, он только размажется и испачкает все вокруг.

Монтаж пластиковых панелей на потолок

После того, как клей высох, можно начинать установку самих пластиковых панелей. Замеряете размер от одного стыка смонтированных уже плинтусов до другого, к этой величине добавляете 1,5-1,8 см. Такой длины нарезаете панели. Не нужно их делать по всей ширине или длине помещения — они не будут становится в профиль. Если геометрия помещения идеальная, нарезать можно сразу много. Если есть отклонения по размерам — делайте по несколько штук, корректируя длину по ходу дела. Резать пластик можно электролобзиком или болгаркой.

Первая панель с трех сторон заходит в ранее установленный молдинг. Ее ставят шипом вперед — в планку. Иногда, если отделочный профиль сделан из мягкого пластика, верхняя часть (монтажная полка) прогибается, что создает трудности при установке. Чтобы прогиб был меньше, этот край можно прихватить саморезами. Так вставить планку будет легче, иначе приходится поправлять его шпателем, устанавливая панель на место. Она должна зайти в плинтус или стартовый профиль ровно по всей длине. Вставленную полосу закрепляют к каждой направляющей саморезом. Для крепления к деревянному каркасу можно использовать степлер со скобами (если монтируете в ванной или кухне, то скобы берите из нержавейки или оцинкованные).

Установка последующих полос одинакова. Они устанавливаются сначала одним краем — в молдинг (он заходит в плинтус на 6-7 мм), потом вставляете другой край. После чего планку выравнивают, приподнимая рукой середину и устраняя прогиб, пристукивают по краю ладонью, загоняя замок в паз. Больших усилий не нужно, только чтобы плотно село. Снизу вы увидите, что щели с стыке нет, значит стала полоса нормально.

Если есть помощник, он поддерживает установленную панель, чтобы она не вывалилась, пока закрепляете на саморезы (скобы). Если работаете один, провис устранить можно наклеив на профиль небольшие кусочки двустороннего скотча. Они будут придерживать планку, пока вы ее не закрепите. Так собираете все панели.

В процессе монтажа не забудьте вырезать отверстия под установку светильников. Делать это можно балеринкой или кольцевой насадкой, можно попробовать лобзиком, но если хорошо владеете инструментом и сможете сделать круглое отверстие. Как оказалось, можно сделатьотверстие обычной дрелью с тонким сверлом…как? Смотрите в видео. Там есть еще пара дельных советов.

Установив полосу или полосы, в которых есть отверстие под светильник, его сразу монтируете, подключаете и проверяете. Если этого сразу не сделать, потом могут возникнуть проблемы: как вы сможете подключить провода, если весь потолок уже собран? Только разобрать его часть. А если вы последнюю полосу посадили на клей? Придется ломать. Потому устанавливаем и проверяем работоспособность сразу.

Установка последней панели

Больше всего трудностей возникает при установке последней полосы. Ее обычно приходится подрезать. Замеряете фактическое расстояние с одной стороны потолка и с другой. Разница может быть в несколько сантиметров. В этом ничего необычного или сложного нет. А вот далее есть два варианта:

• Подрезанную полосу просто вставить в приклеенный заранее стартовый профиль или пластиковый плинтус. При достаточной ширине панели это возможно. Но тогда от замеренного расстояния нужно отнять около 5-7 мм и так отрезать полосу. Иначе вы ее не вставите. И так ее приходится аккуратно поправлять чем-то тонким (стальным шпателем) чтобы она стала на место. Через несколько попыток это все-таки получается… Но кроме сложностей с установкой есть тут еще один недостаток: через некоторое время так как полоса чуть короче, она отходит (погружается больше в молдинг) и в потолке появляется небольшая щель.
• Второй вариант — приклеить полосу. Тогда, отрезая последнюю панель, откладываете отмеренное ранее на потолке расстояние как оно есть. Причем не от начала самой панели, а от упорной планки. Потом ее в чистом виде клеят на «жидкие гвозди». Только клей наносится не на полосу, а на все направляющие. И ту, что вдоль стены, и на перпендикулярные укладке (к которым крепили саморезами). Дальше, технология такая же: приложили, придавили, отставили на несколько минут, а потом окончательно установили. Недостаток этого метода — эта полоса несъемная. Ее при необходимости нужно будет ломать. Потому оставьте в запасах еще одну — на всякий случай.

Монтаж пластикового потолка из ПВХ панелей почти закончен. Осталось установить последний пластиковый плинтус. На нем сначала обрезается монтажная планка: оставляете только плинтус. После его тоже по углам подрезаете под 45°, примеряете, точно отрезаете. Примерив еще раз «насухую» и убедившись, что размер верен, плинтус намазывают клеем, только уже обе полки: и та, которая будет клеится к потолку, и та, которая приклеится к стене.

Заделка щелей акрилом

Собственно, монтаж закончен. Но иногда необходима еще одна операция: замазывание всех зазоров белым акрилом. Эта операция не нужна, если купили качественные панели, которые имеют идеальную геометрию — французские и бельгийские. После их сборки нет необходимости в коррекции: нет провисаний, которые образуются из за того, что панели неровные. В противном случае, берем акриловый герметик, вставляем тубу в монтажный пистолет, и заполняем все щели и зазоры. Обычно это стыки и углы, а еще место соединения пластикового плинтуса с потолком. Часто щелей настолько много, что приходится проходить весь периметр.

Заполняете щели небольшими участками по 30-40 см, убирая все лишнее и выравнивая шов. Акрил хорошо ровняется, пока не схватился, а это — считанные секунды. Потому — намазали кусок, поправили. Если все нормально, мажьте дальше. Убирать лишний акрил можно мягкой тряпкой, но иногда удобнее пальцем — ровнее почему-то получается. Замазав кусок, берете предмет с острым и ровным краем (небольшой шпатель) и влажную губку. Излишки замазки ровно срезаете острым уголком шпателя, затем затираете все влажной губкой, до чистого состояния, иначе потом не ототрете. Так проходите весь периметр и оставляете сохнуть на 8-12 часов.

После того, как акрил подсохнет, он может втянуться в шов. Приходится снова брать тубу и заполнять появившиеся щели, затирать, убирать излишки и смывать размазанное. Этот, второй раз, обычно бывает финишным. После высыхания и этого слоя, на пластиковом потолке остаются разводы. Их протираете влажной чистой губкой а потом аккуратно натираете мягкой тканью до блеска. Вот теперь потолок из пластиковых панелей готов, а после установки светильников можно считать ремонт оконченным.

Как крепить к потолку

Если потолок уже ровный и в коррекции по уровню не нуждается, пластиковые панели можно крепить непосредственно на него. Порядок работ такой же: сначала стартовый профиль, затем в него вставляют нарезанные по размеру полосы, закрепляя не реже чем через 50 см.

Крепеж выбираете в зависимости от материала, из которого сделано перекрытие. В дерево можно бить гвоздики или скобы из степлера. С бетоном сложнее: саморезы не пойдут, а сверлить для каждого крепления дырку под дюбель замучаетесь. Тогда уж лучше собрать каркас с минимальным отступом от потолка и дальше собирать все как описано выше.

Еще вариант — клеить на жидкие гвозди. Технология известная, а минус ее в том, что такой потолок из пластиковых панелей получается неразборным и его придется в случае чего демонтировать полностью.

Светильники в потолок из пластиковых панелей

Речь пойдет не о дизайне или количестве — тут каждый определяется сам, а о типе ламп и электропитании. Есть два варианта: установить обычные светильники на 220 В или с понижающим трансформатором на 12 В. В первом варианте ставят обычные лампы накаливания или экономки, во втором — галогенные или светодиодные. В любом случае на освещение ванной или кухни должен быть выделен отдельный автомат с УЗО, который отключит подачу электричества при коротком замыкании.

Особенности установки и выбора светильников на 220 В

Если устанавливать светильники на 220 В, и ставить в них хоть и маломощные (40-60 Вт) лампы накаливания, придется каким-то образом позаботиться о теплоизоляции корпуса. Из-за того, что лампа греется, ее корпус тоже сильно нагревается. От нагретого корпуса пластик со временем темнеет и коробится. Потому на корпус приклейте слой какого-то гибкого теплоизоляционного материала.

Второй момент касается электробезопасности при работе в освещением на 220 В. В ванной комнате ставить необходимо светильники с высокой степенью защиты: не ниже IP44. Это значит, что корпус лампы защищен от попадания струй воды. Такие светильники стоят немало: технологии сложные. Второй момент: в большинстве своем они довольно громоздкие, так как корпус обычно керамический. Просто повесить его на пластик не получится: нужны будут закладные. Их устанавливают при сборке каркаса: это дополнительные перемычки в тех местах, где будут крепится светильники.

Галогеновые и светодиодные

Так как для ламп этого типа требуется всего 12 В, требования по электробезопасности тут ниже. В принципе, подходит любая конструкция. Питание от щитка после автомата подается на трансформатор, а от него — на светильники. От одного трансформатора можно запитывать до 4 ламп, но в инструкции к ним есть ограничение: максимальная длина провода до лампы не должна превышать 2 метров. Нормально работают лампы и при расстоянии в 2,5-2,7 метра. При большем падение напряжения уже значительное и свечение более слабое.

Если для повышения безопасности вы решили поставить трансформатор за пределами ванной комнаты, это серьезное отграничение, особенно если ванная немаленькая. Тогда его придется переносить в ванную и прятать за подвесным потолком из пластиковых панелей (толщина устройства порядка 3-4 см).

Иногда на каждую лампу ставят свой трансформатор. Это нормально, просто дороже обходится, но при большом расстоянии между светильниками оправдано.

Монтаж панелей ПВХ на потолок – это отличный способ отделки. Декоративные свойства панелей позволяют достичь необходимого визуального эффекта, а их стоимость – сэкономить на монтаже подвесных или натяжных потолков.

Некоторые факты о панелях ПВХ

Сначала стоит разобраться, с чем мы имеем дело. ПВХ – это аббревиатура термопластичного полимера поливинилхлорида. Поливинилхлорид – это твёрдое вещество белого цвета, которое получается в результате полимеризации винилхлорида. Этот материал используется для изготовления линолеумов, плёнок, погонажных изделий, в том числе панелей и оконных профилей.

Потолочные панели ПВХ получают в результате смешивания поливинилхлорида с рядом компонентов (пластификаторов, стабилизаторов, наполнителей, пигментов и т.п.). Далее смесь загружается в специальную машину – экструдер, где она размягчается. Из экструдера уже выходит сформировавшаяся панель, которую в дальнейшем режут на части размером от 2,6 до 6 м. Следующим этапом следует окрашивание, нанесение защитного слоя лака и сушка материала.

Потолочная отделка ПВХ производится в нескольких вариантах, что позволяет её классифицировать по двум признакам:

• по внешнему виду различают глянцевые и матовые. Глянцевые способны визуально расширить пространство, но подойдут не к каждому интерьеру. Матовые не отражают свет и не дают бликов, что будет хорошим вариантом отделки спальной комнаты;
• по типу соединения при монтаже бывают шовные и бесшовные. Шовные панели требовательны в плане монтажа, но позволяют создать фактурную поверхность. С помощью бесшовных можно создать однородную гладкую поверхность, скрыв все стыки панелей.

То, каким будет потолок – решение индивидуальное, зависящее от предпочтений и дизайна комнаты. Но прочность и долговечность зависят от качества, которое можно проверить при покупке. Сделать это довольно просто – всего несколько пунктов, и вы сможете определить уровень качества материала, предлагаемого продавцом.

• Визуальный осмотр. Необходимо оценить равномерность рисунка, однородность покраски и обратить внимание на геометрию панели.
• Оценка рёбер жёсткости. Рёбра находятся внутри панелей и не должны торчать снаружи или просвечиваться через пластик.
• Проверка на прочность. Нужно сильно сжать материал и изучить результат. Если панель необходимой плотности, то она не деформируется.
• Проверка гибкости. Для этого необходимо несколько раз отогнуть стыковочный уголок. Если пластик не треснул – панель прослужит долго. Потолочные панели ПВХ должны быть плотными, но гибкими.

Качественные отделочные материалы ПВХ обладают рядом положительных свойств, благодаря которым стали столь популярными:

• Огнестойкость. Важное свойство строительных материалов. ПВХ является самозатухающим материалом, но при температуре свыше 370 °C панели всё-таки горят.
• Экологичность. Данный материал не имеет никаких вредных компонентов и рекомендуется для использования в отделке мед.учреждений, школ, спортивных залов.
• Влагостойкость. Пластик не подвержен пагубному воздействию влаги.
• Долговечность. Срок эксплуатации составляет несколько десятков лет.
• Простота в уходе. Легко моются и не накапливают на пыль на поверхности.
• Малый вес. Для потолочной отделки незначительный вес – это явное преимущество.
• Доступная цена. Панели ПВХ выпускаются в широком диапазоне цен, в том числе и в бюджетном варианте.

Недостатки поливинилхлорида состоят в следующем:

• ограниченность форм. ПВХ панели не позволят создать многоуровневые потолки;
• специфический внешний вид более привычный для потолков ванной или лоджии.

Как подшить потолок панелями ПВХ?

Монтаж панелей ПВХ на потолок осуществляется с использованием подвесного каркаса. Этот каркас можно сделать из металлических профилей или из деревянных реек. Принцип устройства обрешётки единый, но имеет некоторые различия в монтаже. Также необходимо помнить, что деревянный каркас используется только в сухих местах, а металлический можно использовать в комнатах с повышенной влажностью.

Устройство деревянного подвесного каркаса:

• Для выполнения этой задачи подойдут рейки размером 20х40 мм, 20х50 мм, 25х40 мм и 25х50 мм. Для крепления реек в качестве кронштейнов можно воспользоваться П-образными ленточными подвесами, они фиксируются на потолок при помощи шурупа с дюбелем в монтажное отверстие центральной части подвеса.
• Каркас необходимо устанавливать на определённую высоту. Для этого с помощью водяного уровня во все углы переносятся метки, между которыми отбивается линия, например, малярным шнуром.
• На потолке также следует сделать разметку, тем же малярным шнуром, поперёк направления панелей на расстоянии 40–50 см. Эти линии станут ориентиром для крепежа подвесов, на которых и будут висеть рейки.

Расстояние между рейками деревянного подвесного каркаса не должно быть свыше 50 см.

• Рейки к подвесам крепятся саморезами. Рейки должны быть установлены чётко по намеченным меткам, чтобы каркас был ровным и крепким.

Устройство металлического подвесного каркаса:

• Для создания металлического каркаса удобно воспользоваться металлическими профилями CD со вспомогательными UD. Крепиться они будут с помощью саморезов и П-образных подвесов.
• Разметка для данного каркаса делается так же, как и для деревянного. Профиль UD устанавливается первым сквозь монтажные отверстия. Если же таковых нет, то их необходимо просверлить на расстоянии 40–50 см друг от друга. Можно их сделать одновременно с посадочными гнёздами в стене согласно разметке.
• Профиль CD нужно нарезать на полоски, длина которых будет равняться расстоянию между стенами за вычетом 5 мм. Полученные планки вставляются во вспомогательный профиль и выставляются по уровню. В качестве уровня здесь лучше воспользоваться капроновой нитью, натянутой между стенами.
• Профиль фиксируется к подвесам мелкими саморезами для гипсокартона, а в местах стыка крепится этими же саморезами.

Монтаж панелей ПВХ на потолок своими руками: поэтапный план работ

Итак, после подготовки схема действий следующая:

Монтаж панелей ПВХ на потолок своими руками - пошаговая схема

Шаг 1: Расчёт необходимого материала

• для вычисления количества панелей нужно площадь потолка (ширина на длину) разделить на площадь одной панели (указывается на упаковке). К полученному результату необходимо прибавить 10–15 % на отрезы;
• количество профилей или деревянных реек нужно посчитать с учётом шага их крепления (40–50 см). Для удобства можно изобразить потолок на бумаге с соблюдением пропорций, схематически изобразить каркас и посчитать количество профиля или бруса;
• количество дюбелей и саморезов рассчитывается с учётом числа профилей и подвесов плюс небольшой запас;
• ещё понадобится

31969 1 9

Как крепить ПВХ панели к потолку – 4 проверенных варианта

У пластиковой отделки сейчас есть как сторонники, восхищающиеся ее красотой и практичностью, так и противники считающие, что искусственным материалам не место в доме. Я не собираюсь сейчас философствовать на эту тему, но если вам нужно быстро, недорого и с хорошим результатом отделать потолок, то пластик это достойный выбор. В этом материале я постараюсь подробно расписать, как правильно крепить панели ПВХ на потолок четырьмя проверенными способами, а вы уже сами выбирайте, что вам больше подходит.

Сразу скажу, что само крепление пластиковых панелей к потолку во всех четырех способах мало чем отличается. Речь в данном случае пойдет о создании основы под такое покрытие. Но для начала давайте разберемся с подготовкой к основному процессу.

Что нужно учесть при подготовке

Перед походом в магазин учтите, что есть панели ПВХ на потолок и есть пластиковые панели для стен. Если все грамотно смонтировано, то с виду они будут выглядеть абсолютно одинаково.

Различия кроются в характеристиках. Облицовка для потолка традиционно делается более легкой и тонкой, дабы не нагружать лишними килограммами подвеску. В то же время стеновая отделка способна выдерживать более высокие механические и точечные нагрузки.

Конечно, на хорошую основу можно смело крепить как потолочные, так и стеновые панели. Но подумайте, нужна ли вам повышенная прочность на потолке. Ведь локтями его задевать никто не будет и когти домашних любимцев туда также не достанут. А вот денег придется выложить больше, ведь цена стенового пластика минимум на 30% выше.

Теперь пару слов о том, какими бывают панели. Не вдаваясь глубоко в дебри можно выделить 2 основных направления: это шовные и бесшовные панели.

Шовные панели, за внешнюю схожесть, в обиходе еще именуют пластиковой вагонкой, как правило, они дешевле. Но не под каждый интерьер подходят.

В большинстве случаев потолки жилых помещений люди предпочитают облицовывать бесшовными панелями с глянцевым покрытием. Естественно, при близком рассмотрении соединительный шов заметить несложно. Но можете мне поверить, выглядят такие потолки гораздо эффектней.

Ширина стандартных панелей колеблется в пределах 250 – 500 мм. Длина, в зависимости от конкретной модели и производителя может составлять от 2,7 до 6,0м. Конечно, есть еще пластиковая вагонка с шириной от 100 до 200 мм, но я вам ее не советую, так как на потолке она смотрится довольно посредственно.

И не забудьте про фурнитуру. Если ограничиваться только потолком, то вам нужно будет для обустройства периметра потолочный плинтус. Здесь есть небольшой нюанс: когда стены ровные, лучше взять специализированный декоративный пластиковый плинтус с монтажным пазом.

Если же по стене идет «волна», то на фоне ровного плинтуса эта кривизна будет слишком заметна. В этом случае я рекомендую взять обычный П-образный стартовый профиль, а в дополнение к нему, сверху наклеить гибкий виниловый потолочный плинтус.

Среди подобной фурнитуры есть еще Н-образный стыковочный профиль. Даже если вы не собираетесь ничего стыковать, я вам рекомендую взять в запас хотя бы одну планку. Стоит она копейки, но может хорошо выручить, если придется ремонтировать какой-то сегмент потолка.

Обустраиваем основу

Как я уже говорил, крепление панелей к основе выполняется везде одинаково. Гораздо боле важно хорошо подготовить эту самую основу. Вообще существует 4 вида основы под такую облицовку:

1. Металлический каркас, собранный из UD и CD профилей;
2. Каркас из деревянных ;
3. Монтаж панелей на пластиковые направляющие с подвижными кляймерами;
4. Приклеивание панелей непосредственно на потолок.

Вариант № 1. Собираем железный каркас

Каркас из оцинкованных профилей это самый надежный, прочный и долговечный вариант облицовки потолка. Конечно обустройство такой конструкции, по сравнению со всеми остальными основами требует времени и финансовых вложений.

Но поверьте мне на слово, металлический каркас стоит этих жертв. Ведь если в один прекрасный день вам надоест пластик, то вы его за пару часов своими руками сможете демонтировать. А вот вместо него уже можно установить все, что пожелаете, листы гипсокартона, панели МДФ, деревянную вагонка и множество других достойных облицовочных материалов.

Я уверен, что вы не раз видели подобные конструкции, но наверняка думали, что это слишком сложно, по крайне мере я, пока сам не освоил эту науку, думал именно так. Не переживайте, ничего такого, что требовало бы фундаментальных знаний в области строительства здесь нет. Если вы не боитесь дрели, шуруповерта и болгарки, то вам эта инструкция вполне по плечу.

По сути, единственным минусом подвесного металлического каркаса является то, что он сделает ваш потолок ниже минимум на 5 – 7 см. Для обладателей жилья с потолками от 3м и выше, эта деталь зачастую не играет никакой роли. А вот хозяевам хрущевок есть о чем подумать.

Любая подобная конструкция собирается из 2 видов оцинкованного металлического профиля. Это так называемый UD профиль, в отечественной маркировке ПН (профиль направляющий), и CD профиль, в нашей классификации ПП (профиль потолочный).

Кроме самих профилей еще понадобятся металлические перфорированные подвесы и конечно дюбеля «Быстрый монтаж» или анкера, это уже зависит от вида основы. Между собой металлические профиля и подвесы фиксируются при помощи небольших саморезов по металлу. В народе они зовутся блошками или клопиками, кто как привык.

Кстати пластиковую облицовку также будем крепить на саморезы 4,2х16 мм. Мой вам совет, берите сразу не менее 100 – 200 штук, в хозяйстве они не будут лишними.

При закупке материала для подобных работ, нужно брать минимум на 10% больше. Эти 10%, как правило, уходят на подрезку, брак и другие непредвиденные обстоятельства. Плюс всегда лучше иметь небольшой запас, на случай аварийного ремонта.

Из обязательного инструмента понадобится шуруповерт и дрель или перфоратор. Металлические профили можно резать болгаркой, но, к примеру, мне удобней работать ножницами по металлу.

Хорошо если у вас есть лазерный уровень, но этот инструмент относится к профессиональному, и цена у него фантастическая. Поэтому вместо него, зачастую используется гидроуровень.

Не путайте гидроуровень и обычный строительный уровень. Гидроуровнем называют длинную прозрачную трубочку, в которую заливается вода, работает этот прибор по принципу сообщающихся сосудов и имеет колбы с градуировкой по краям. Цена у него не большая, так что лучше купить, лишним не будет.

• Естественно начинается работа по монтажу любого каркаса с разметки . В данном случае нам нужно будет найти в какую сторону «завален» потолок. Дело в том, что все потолки кажутся строго горизонтальными, только до тех пор, пока вы не начинаете их замерять. В 90% случаев обязательно есть перепады по углам. И нам нужно найти самый нижний угол. Вот здесь и пригодится лазерный или гидроуровень;

• Найдя «заваленный» угол, вам нужно отмерить от него вниз 50 мм, это и будет уровень плоскости нашего будущего потолка . При сооружении подвесных потолков подобного типа 50 мм это минимум, но если на потолке планируется монтаж утеплителя или по нему проходят какие-либо коммуникации, то глубину можно делать и больше;
• Дальше отталкиваясь от размеченного угла, нужно будет перенести этот горизонт на всю комнату . Здесь вам снова пригодится гидроуровень. Нужно будет отметить смежные точки по углам, после этого натереть шнур мелом, натянуть его по стене между точками разметки и отбить горизонталь;
• По этой горизонтали будет устанавливаться UD(ПН) профиль, она будет проходить по нижнему срезу профиля . Сам профиль крепится к стене дюбелями «Быстрый монтаж» или анкерами с шагом порядка 60 – 80 см. Причем так чтобы оба его крыла были направлены вовнутрь комнаты, так как позже мы в этот паз будем вставлять CD(ПП) профиль;
• Теперь поговорим о том, как прикрепить CD(ПП) профиль, он у нас будет основой для панелей ПВХ . Опять же сначала нужно разметить места установки несущих профилей;

Запомните, несущий профиль и панели ПВХ, друг относительно друга должны располагаться перпендикулярно, причем здесь абсолютно неважно из чего сделан профиль, металл, дерево или пластик. Кстати, так монтируется не только пластик, любые продольные панели, будь то МДФ, вагонка или сайдинг, также крепятся перпендикулярно направляющим.

• Как я уже говорил, CD(ПП) профиль будет вставляться в противолежащие пазы UD(ПН) профиля, но одного такого крепления мало, поэтому CD(ПП) профиль еще нужно будет подвешивать на перфорированные подвесы к потолку ;
• К потолку перфорированные подвесы крепятся все теми же дюбелями «Быстрый монтаж» или анкерными болтами . Но чтобы они прошли четко над CD(ПП) профилем на потолке следует отбить при помощи мелованного шнура ровную линию;
• После разметки, можно приступать к монтажу подвесов по этой разметке . Для пластика достаточно установить подвесы на расстоянии 80 см. Но я обычно монтирую их чаще, на расстоянии порядка 60 см. Это на случай если хозяева, потом захотят вместо пластика обшить потолок более тяжелым материалом, к примеру, панелями МДФ или вагонкой;

• Дальше все просто. Вставляем CD(ПП) профиль в пазы UD(ПН) профиля, отгибаем вниз крылышки перфорированных подвесов и во всех точках соприкосновения фиксируем конструкцию мелкими саморезами . На этом все, ваш каркас готов и можно приступать к монтажу на него пластиковых панелей.

Вариант № 2. Монтируем на потолок деревянную обрешетку

По сравнению с вышеописанным вариантом, деревянную обрешетку монтировать намного легче. Но в ней есть как свои плюсы, так и минусы.

Из плюсов можно указать на простоту монтажа и более низкую себестоимость конструкции. Деревянный каркас обойдется вам дешевле, чем металлический более чем в 2 раза.

Но древесину крайне нежелательно монтировать во влажных помещениях, к примеру, в службах. От плесени и грибка еще защитят современные пропитки, а вот от деформации при перепадах температуры и влажности защиты в данном случае нет.

Здесь есть еще один нюанс, идеально ровные сухие бруски стоят дорого. А если вы возьмете бюджетный вариант, то там практически все планки слегка кривоватые. Соответственно, чтобы довести до ума такой каркас, придется изрядно повозиться. Сечение бруска стартует от 25х25 мм, если возьмете тоньше, может расколоться.

В данном случае деревянные бруски каркаса крепятся непосредственно к потолку, на саморезы или анкера с шагом 60 – 80 см. По правилам здесь также положено выводить плоскость строго по уровню.

Но если потолок визуально ровный, то можно просто набить на него бруски обрешетки и не возиться с выведением под ноль. Ведь если небольшую кривизну не было видно до начала облицовки, то ее не будет заметно и после ее окончания.

Если же на потолке есть большие дефекты, то здесь вам помогут деревянные клинья. Лично я, по уровню строго горизонтально, при помощи клиньев, вначале выставляю 2 крайние планки.

После этого, между ними натягиваю 3 капроновых шнура (по краям и по центру) и уже по этим шнурам устанавливаю остальные планки обрешетки. Расстояние между планками деревянной обрешетки выдерживается в районе полуметра.

Вариант № 3. Установка пластиковой обрешетки

Пластиковая обрешетка вещь очень удобная и весьма долговечная. Но проблема в том, что обойдется она, ничуть не дешевле чем монтаж металлического каркаса. В то же время, на такую основу вы сможете закрепить только пластиковые ПВХ панели. Никакой другой облицовочный материал на нее навесить уже не получится.

Планка такой обрешетки представляет собой П-образный профиль с загнутыми вовнутрь краями. По такой своеобразной направляющей двигаются кляймеры, при помощи которых собственно и фиксируется пластиковая панель.

К потолку, они крепятся по тому же принципу, что и деревянная обрешетка. Только по сравнению с древесиной пластик менее прочный и если приходится использовать деревянные клинья для , то крепежные саморезы или анкера загоняются в потолок именно через клин.

Это важно, так как если точка фиксации будет в другом месте, то в случае деформации деревянных клиньев дорогие планки пластиковой обрешетки могут потрескаться.

Большим плюсом такого варианта обрешетки является не только то, что пластик на нее легко и быстро монтировать, в случае необходимости вы также быстро сможете всю эту конструкцию разобрать.

Причем как пластиковые панели, так и планки обрешетки останутся в первозданном виде, и всю эту красоту можно будет также собрать в другом месте.

Вариант № 4. «Жидкие гвозди» вам в помощь

Подавляющее большинство потолков в городских квартирах представляют собой железобетонные плиты перекрытия. И если хорошо зашпаклевать стыки между этими плитами, то вы получите идеально ровный потолок.

На него не обязательно монтировать какую-либо обрешетку, к такой основе пластиковые панели можно просто приклеить на строительный клей под названием «Жидкие гвозди». Теоретически можно взять и другой клей, но, сколько я сталкивался, используют именно этот.

Работа с клеем «Жидкие гвозди» имеет свои особенности и их лучше учитывать, особенно когда речь идет о потолочных работах. Если вы просто смажете панель клеем и прижмете ее к потолку, то в таком положении вам придется стоять и ждать пока клей схватится не менее получаса. Согласитесь, перспектива не радужная.

Действовать нужно иначе:

• После смазывания панели клеем, она прижимается к потолку, чтобы клей растекся и сразу отрывается;
• Дальше эта панель отставляется в сторону и выдерживается 5 – 7 минут;
• И только после этого пластик легко, быстро и прочно приклеится к потолку.

«Жидкие гвозди» клей, безусловно, хороший, но чтобы он крепко схватился на бетонной основе, эту самую основу следует прогрунтовать. Как правило, хватает 2 слоев стандартного грунта глубокого проникновения «Бетонконтакт».

Конечно, приклеивание панелей на железобетонные плиты перекрытия способ быстрый, простой и не дорогой, а главное он не делает потолки ниже. Но я думаю, вы понимаете, что демонтировать такую облицовку не повредив ее, уже не получится. По сути это одноразовый вариант.

Техника монтажа пластиковых панелей

Теперь пришло время поговорить о том, как крепить пластиковые панели на потолок. Вне зависимости от длины, ширины и толщины все эти панели соединяются по принципу шип-паз.

Но сначала нужно закрепить по периметру комнаты стартовый профиль, в который и будут вставляться пластиковые панели. Выше я уже упоминал, что если стены помещения ровные, то имеет смысл использовать в качестве стартового профиля пластиковый потолочный плинтус с монтажным пазом.

Крепление потолочного плинтуса с монтажным пазом выполняется так же, как и фиксация самих пластиковых панелей. То есть:

• Если у вас металлический каркас, то плинтус к нему крепится на саморезы;
• К деревянному каркасу плинтус или стартовый профиль можно как прикрутить на саморезы, так и «пристрелять» скобами строительного степлера;
• На пластиковых направляющих он фиксируется кляймерами;
• Ну а к ровному потолку попросту приклеивается на «Жидкие гвозди».

Как в потолочном плинтусе с монтажным пазом, так и в П-образном стартовом профиле нижняя опорная планка специально сделана шире. Вот в это расширение и загоняются саморезы или скобы строительного степлера.

Когда стартовый профиль смонтирован, можно приступать к установке самих пластиковых панелей. Первая панель вставляется шипом вовнутрь стартового профиля, а с обратной стороны, нижний край паза фиксируется на направляющей планке саморезом, скобой или кляймером.

Следующая пластиковая панель монтируется по такой же схеме. Шип новой панели вставляем в паз предыдущей, прижимаем ее к направляющим и фиксируем сзади. Как видите, инструкция предельно проста.

Но у большинства начинающих мастеров зачастую возникает проблема с тем, как закрепить последнюю панель на потолке. Данный вопрос решается просто:

• Сначала замеряем расстояние от предпоследней панели до края стартового профиля, от этого значения откидываем 5 – 7 мм и отрезаем нашу крайнюю панель;
• Дальше заводим крайнюю панель срезом в стартовый профиль, до упора. В результате панель станет вровень в предыдущей;
• А теперь аккуратно пытаемся задвинуть шип нашей подрезанной панели в паз предыдущей. Как правило, после нескольких попыток все становится на свои места.

Глубина П-образного стартового профиля или плинтуса с монтажным пазом колеблется в районе 10 – 20 мм, поэтому щели между краем плинтуса и подрезанной планкой не будет видно.

В вопросе как крепить потолочный плинтус для пластиковых панелей есть еще один нюанс. Не столь важно будете вы его приклеивать или прикручивать на саморезы, достойный вид во многом зависит от того, насколько точно вы состыкуете его по углам.

В большинстве инструкций рекомендуют просто взять столярное стусло и «зарезать» смежные углы под 45º. Но в наших домах далеко не все углы имеют четкие 90º, а если угол развернутый или наоборот острый, то стандартное столярное стусло вообще бесполезно.

Я делаю совсем по-другому. Вначале плинтус прикладывается к одной стороне угла и по нему на потолке и на стене проводятся линии.

А потом ту же самую процедуру нужно проделать на смежной части угла. В результате вы получаете 2 точки пересечения, которые и будут служить ориентирами для резки потолочного плинтуса.

Совет: монтаж электрооборудования к обшивке потолка относится косвенно. Но мой вам совет, если вы делаете разводку под обшивкой, то перед монтажом пластика соберите схему и проверьте, работает ли она. Иначе потом придется все разбирать.

Вывод

Облицевать потолок пластиком своими руками не так сложно как может показаться вначале. На фото и видео в этой статье вы найдете дополнительные советы и рекомендации. А если возникнут вопросы, оставляйте их в комментариях, постараюсь помочь.

Все больше людей отдают предпочтение улучшению интерьера при помощи подвесного потолка. Перекрытие из ГКЛ лучше делать в комнатах с малым процентом влажности. Для обшивки подвесного потолка в ванной и кухне используется влагоустойчивый материал. Для таких целей лучше всего подойдет пластик, поскольку подвесной потолок из панелей ПВХ характеризуется рядом положительных свойств по сравнению с другими вариантами отделки.

Плюсы ПВХ-панелей

Пластик – распространенный материал, используемый непосредственно в обустройстве. Такая тенденция неудивительна, поскольку пластик имеет такие положительные свойства:

• Панель из ПВХ недорого стоит по сравнению с другими стройматериалами.
• Сравнительно простой монтаж.
• Высокая влагоустойчивость. Пластик не поглощает влагу.
• Материал сохраняет свойства при использовании очищающих средств.
• Пластик стойко переносит химические вещества и не теряя своих свойств.
• Обшивка подвесного потолка ПВХ-панелями позволяет скрыть детали потолка, улучшая вид помещения.
• Хорошая звукоизоляция.
• Легкий монтаж, что позволяет произвести работы собственноручно.
• Обширная цветовая палитра дает возможность подобрать оптимальный вариант подвесного потолка.

Недостатки

Как любой строительный материал, наряду с достоинствами пластик имеет и отрицательные качества. Основными недостатками являются:

• Специфический запах. После монтажа подвесного потолка некоторое время сохраняется запах пластмассы.
• Есть вероятность деформации при резком температурном перепаде.
• От удара пластик может повредиться.
• Пластик не относится к разряду природных материалов, поэтому такого рода материал не рекомендуется крепить на потолок в жилых помещениях.

Важно! Пластик уже не так престижен, как на момент его появления на рынке, поскольку есть много лучших материалов.

Разновидности материала

По характеристикам пластик бывает трех типов.

• Белый. К такому типу относится неокрашенный материал.
• Цветной.
• Текстурированный. Особенностью этого типа является то, что на поверхность наносится специальная текстура, придающая материалу эффект натуральности. Такой пластик на порядок дороже. Потолочное перекрытие, отделанное текстурным пластиком, выглядит презентабельно и дорого.

Инструменты для монтажных работ

Чтобы произвести монтаж потолочного перекрытия, нужно подготовить материалы и инструменты.

Потребуются:

• Профиль или брусья для будущего каркаса.
• Плинтус. Непосредственное его назначение заключается в креплении панелей.
• Дюбеля, саморезы.
• Шуруповерт.
• Ножовка.
• Уголки.

Подготовительные работы

Прежде чем производить монтаж, нужно выполнить подготовительные работы. Без них возможны следующие ситуации:

• Если новичок в строительном деле не проверит поверхность, могут быть куплены лишние материалы.
• Если потолочное покрытие неровное и не было подготовки, маловероятно, что потолок будет установлен правильно.

Важно! Нужно следовать правилам подготовительной работы во избежание дополнительных трат и в целях экономии времени и сил.

Монтаж каркаса

Этапы монтажных работ:

• Установить каркас (деревянный или металлический).
• Крепить ПВХ-плинтус следует на обрешетку.
• Установить панели в плинтус и зафиксировать их.

Важно! Если выбран разборной плинтус, то декоративную часть багета нужно крепить в последнюю очередь, после крепления панели.

Устройство «скелета»

Обшивка перекрытия невозможна без крепления каркаса. Лучшим вариантом является металлический каркас. Для конструкции лучше всего брать профиль ud и cd. Такого рода профили помогают быстро создать каркас и выровнять его.

Чтобы произвести монтаж «скелета», используют металл, поскольку дерево не столь долговечно по сравнению с металлом. Дерево деформируется от температурных перепадов. При выборе материала для каркаса следуют правилам отбора, поскольку от выбранного материала зависит долговечность конструкции.

Прежде чем установить подвесной каркас на потолок, делается разметка. Для этих целей используется уровень. На стене под потолком ставятся метки, по которым устанавливается направляющий профиль.

Крепить его нужно дюбелями или саморезами, в зависимости от материала стен. (Шаг крепления – 400 мм).

Следующий этап – установка ребер жесткости. Для проведения таких манипуляций следуют этапам:

• Ребра жесткости закладывают в направляющий профиль. Впоследствии к ним будут крепить панели. Каркас создавать перпендикулярно направлению установки панелей.

Важно! Заранее нужно определить направление кладки панелей. Чтобы меньше были видны швы, следуют правилам установки (начинать кладку панели следует вдоль стены с окном).

• Несущий профиль нарезают, ориентируясь на габариты комнаты. Шаг установки такого профиля – 500-700 мм.
• Безупречно обшить потолок ПВХ-панелями невозможно, если каркасу не придать жесткость.
• После того как каркас собран, его закрепляют.Если применяется металлический профиль, то первый элемент устанавливается на расстоянии 350 мм от стены. Следовать этому правилу нужно неукоснительно, поскольку такой немаловажный нюанс позволяет придать каркасу устойчивость.

Монтаж панелей

Правильное устройство конструкции зависит от непосредственного монтажа первого листа пластиковой панели. Перед непосредственной установкой панели на каркас подвесной конструкции тщательно проверяют все параметры во избежание ошибок. Крепить панель стоит скобами или саморезами. Все последующие панели нужно крепить параллельно первой.

Монтаж пластикового плинтуса, плюсы и минусы

Щепетильной работой является монтаж пластикового плинтуса по всей окружности комнаты. Иногда встречается разъемный плинтус. Его особенностью является то, что декоративная окантовка и та част, в которую вставляется панель, поставляется раздельно. По окончании монтажа плинтуса эти части соединяются защелкой. Если следовать правилам монтажа, то установка плинтуса не займет много времени и сил.

Важно! Если нет опыта монтажа плинтуса, в таком случае стоить выбирать разъемные модели.