Хотя осы и не являются самыми опасными вредителями винограда, тем не менее, значительно испортить внешний вид гроздьев они вполне могут. Для виноградарей, которые выращивают плоды для прямой продажи, это особенно актуально – иногда буквально две-три покусанные насекомыми ягоды полностью лишают гроздь её товарного внешнего вида. В таких случаях стремление уберечь виноград от ос вполне понятно, ведь оно напрямую связано с вопросом рентабельности выращивания урожая.

Кроме того, осы в большинстве случаев не выедают до конца уже поврежденные ими ягоды, а начинают прогрызать и портить новые, причем без разбора: и уже поврежденные гроздья, и еще нетронутые. Как следствие, даже относительно небольшое количество насекомых способно испортить значительную долю поспевшего урожая. На переработку для приготовления вина он, конечно, сгодится, а вот продать такой испорченный виноград будет уже сложнее, да и храниться он будет значительно меньшее время.

«У меня осы виноград регулярно бьют, причем на момент уборки ни одной нетронутой грозди не остается. Заметил, кстати, такой нюанс: оса может выгрызать мякоть в ягоде, а потом уже после трапезы сделать по паре проколов на соседних виноградинах. Под этими проколами мякоть начинает бродить, и через пару дней насекомые возвращаются сюда именно за такой «брагой». И не едят толком, а портят много».

Константин, Волгоград

Вопрос о том, как уберечь урожай и спасти его от регулярных «набегов» беспокоит виноградарей уже не один десяток лет, и на сегодняшний день умелыми садоводами разработано достаточно много эффективных способов защиты винограда от ос. Все эти способы можно разделить на две группы – активные и пассивные.

Первые работают по принципу «лучшая защита – это нападение», и конечным результатом их реализации является непосредственное уничтожение самих вредителей: если не всех, то хотя бы основной их части. В определенных условиях эти методы борьбы с осами на винограде оказываются очень эффективными, но иногда бывают опасными и для самого человека.

Вторая группа – пассивные способы борьбы – позволяют спасти виноград от ос, создав для насекомых непреодолимый механический барьер. Такие методы можно считать щадящими и более экологичными. Ведь следует помнить, что осы, являясь вредителями винограда, отчасти помогают самому виноградарю в борьбе с другими нежелательными насекомыми: осы активно уничтожают на участках клопов, кузнечиков, гусениц, тлю, которые тоже не прочь полакомиться сладкими ягодами. Поэтому даже несмотря на трудоемкость, такая барьерная защита винограда от ос применяется довольно-таки часто – и осы сыты, и гроздья целы.

Все способы защиты винограда

Теперь давайте более подробно поговорим о том, как можно спасти свой урожай от ос, причем суметь уберечь его от этих насекомых на протяжении всего сезона.

Активные способы защиты винограда включают в себя следующие подходы:

1. Уничтожение гнезда ос – если их жилище ликвидировать еще до поспевания винограда, то и портить его уже будет некому. Однако этот способ подходит лишь для небольших частных виноградников и ситуаций, когда садовник точно знает, где именно на участке находится гнездо, потому что искать его (а оно может быть и не единственным) за пределами виноградника, а тем более – в чужом саду или огороде, крайне сложно.
   
2. Борьба с осами на винограднике с помощью специальных ловушек.
   
3. И третий способ – истребление насекомых с помощью отравленных приманок (для мелких хозяйств иногда это бывает оптимальным способом спасти виноград от ос).

Пассивные же методы борьбы обычно не приводят к гибели крылатых вредителей. Сюда относятся:

Как видно, спасать свой урожай можно по-разному, однако на деле выбрать наиболее подходящий способ борьбы с осами на винограде не так уж и сложно:

• если на участке найдено гнездо – оно уничтожается в первую очередь;
• если осиных гнезд на участке нет, а винограда достаточно много, то между рядами кустов размещаются ловушки и/или отравленные приманки, позволяющие спасти ценные гроздья от массового вредительства (об устройстве и изготовлении таких ловушек и приманок речь пойдет чуть ниже);
• в промышленных масштабах можно сохранить виноград от ос, опрыскивая кусты инсектицидами, а после снятия урожая промывать ягоды в специальных устройствах;
• в небольших хозяйствах с дорогими сортами винограда гроздья рационально прятать в защитные мешочки.

«Мы были в ярости, когда начали замечать, что половина нашей элитной Красной Розы буквально сгрызается осами. Причем осы едят виноград не полностью, а только сгрызают низ ягоды до уровня косточек и оставляют такие висящие кожурки досыхать. Кошмар. Мы даже не знали, что делать. Соседи говорили, что можно специальные мешочки для винограда от ос надевать, чтобы защитить гроздья. Мы сразу купили такие сеточки, но у нас винограда много, а сеточки денег стоят как бы немалых в сумме. Красную Розу закрыли, а винный и весь зеленый столовый так и собирали потом побитый. Вот, к новому сезону готовим ловушки для ос, очень не хочется снова с такой проблемой столкнуться».

Людмила, Туапсе

Ловушки для ос

Главное достоинство ловушек для ос заключается в их высокой эффективности и одновременной безопасности для человека – с их помощью можно избавиться от вредителей, не рискуя быть покусанными и не опрыскивая сам виноград потенциально опасными химическими веществами.

Изготавливаются такие ловушки из обычных пластиковых бутылок. Верхняя треть бутылки отрезается, переворачивается горлышком вниз и вставляется в нижнюю часть. Предварительно в нижнюю же половину наливается приманка: пиво с сахаром, забродившее варенье, брага или квас с хлебом.

Фото ловушки для ос:

Не стоит использовать в качестве приманки раствор меда или сладкий сироп, на который могут слетаться полезные и не портящие виноград пчелы.

Оса, проникнув через перевернутое горлышко в бутылку, уже не сможет выбраться из ловушки: инстинктивно взлетая вдоль стенок, она так и не сможет найти выход, и в итоге просто утонет в жидкой приманке. Если расставлять на участке и регулярно заправлять такие ловушки с начала лета, то можно практически полностью избавиться от ос на винограде.

Практика показывает, что за сутки в одну такую бутылку может залетать от нескольких десятков до пары сотен насекомых. Ловушки можно развешивать на опорах для винограда, расставлять на заметных местах среди рядов: чем больше их будет, тем надежнее получится уберечь свой урожай (опытные садоводы рекомендуют устанавливать около каждого куста не меньше одной ловушки).

Отравленные приманки и безопасность винограда

Одним из наиболее действенных способов уберечь виноград от ос является использование отравленных приманок. Некоторые из этих средств приводят к гибели насекомых лишь спустя несколько часов после поедания, а другие начинают действовать практически мгновенно.

Стоит отметить, что выбирая этот метод защиты винограда, нужно помнить об одной важной особенности: приманка не должна обладать сильным «химическим» запахом (в противном случае осы просто-напросто проигнорируют ее). На сегодняшний день существует целый ряд отравляющих средств, которые отвечают этому требованию – например, мощные инсектицидные препараты «Лямбда Зона», «Дельта Зона», «Get» и некоторые другие. Все они практически не имеют запаха, относительно безопасны для человека и домашних животных, но при этом обладают отличной отравляющей способностью по отношению к насекомым.

Приманки разливаются в блюдца, отрезанные днища пластиковых бутылок или в широкие кружки и выставляются на видные места около винограда: чем больше их будет на участке, тем надежнее получится защитить виноград. По мере поедания насекомыми и естественного испарения, отравленное лакомство нужно добавлять.

В качестве основы для приготовления отравленной приманки обычно используется прокисшее варенье, пиво или квас с сахаром, в которые помимо вышеперечисленных препаратов можно также добавлять борную кислоту или хлорофос в отношении 10:1 (на одну часть инсектицида берется 10 частей основы). Борная кислота и хлорофос также не имеют запаха, и поэтому для насекомых в составе лакомства будут незаметны.

Сладкие и легкодоступные «лакомства» в блюдцах хорошо привлекают ос, летящих на виноград, и в итоге вскоре после кормления приводят к гибели насекомых.

Иногда в качестве приманки используют также мясо или сало, обработанные сверху борной кислотой или иным инсектицидом без запаха. Осы отгрызают небольшие кусочки и несут их в свое гнездо, где кормят личинок и матку, которые в дальнейшем погибают.

Уничтожаем гнездо насекомых

Уничтожение гнезда ос – операция достаточно трудоемкая и опасная. Дело в том, что эти насекомые, защищая гнездо, могут атаковать целым роем, и потому все действия следует проводить в плотной одежде, маске пчеловода и по возможности ночью.

Обычно осиные гнезда располагаются под крышами хозяйственных построек, в полостях под шифером, между материалом отделки и самой стеной дома, в полостях труб.

Уничтожить гнездо можно несколькими способами:

• облить бензином и сжечь;
• утопить в ведре с водой;
• поместить в пакет с предварительно налитым в него раствором инсектицида;
• распылять на жилище ос аэрозольные инсектициды.

Выбирая первый вариант уничтожения (сжигание), нужно обязательно помнить о мерах пожарной безопасности – гнездо ос построено из бумагоподобного материала, поэтому оно хорошо и быстро разгорается. При этом существует серьезная опасность перехода огня на ближайшие постройки или деревья.

Для утопления жилища ос потребуется подходящая по высоте стремянка, которой можно будет снизу подпереть ведро с водой, прижав его вместе с гнездом внутри к потолку.

Обработку инсектицидными аэрозолями обычно приходится проводить несколько раз – за каждый прием препарат будет уничтожать значительное количество взрослых насекомых и личинок (часть ос будет разлетаться). Конечно, данный метод требует системного подхода, однако он сравнительно прост в исполнении и при этом довольно эффективен.

Для уничтожения особо крупного или труднодоступного гнезда ос можно также вызвать пожарных или специальную бригаду дезинсекторов. Во многих случаях это позволяет не только спасти виноград, но и защитить владельцев участка от регулярных покусов.

Мешочки из сетки для защиты гроздьев: правила применения, достоинства и недостатки

Ещё до появления специализированных защитных мешочков из мелкой сетки использовались старые женские колготки, которыми просто обтягивались грозди. Это позволяло с большой надежностью уберечь виноград от ос.

Однако по мере созревания винограда ягоды в такой сетке давились, почему и встал вопрос о необходимости специализированного решения. Так появились мешочки для защиты винограда от ос из густой полиэтиленовой сетки на завязках, которые свободно облегают гроздь и не ограничивают её в росте. Сегодня в продаже имеются сетки для винограда размером с литровую и трехлитровую банки.

Главный минус таких мешков для винограда – сложность их применения при большом количестве кустов. Однако они обеспечивают максимально надежную защиту гроздьев, позволяют обойтись без использования инсектицидов и могут применяться несколько лет подряд.

Надевать мешки для винограда на гроздья следует при обнаружении первых ягод, побитых насекомыми. При этом всегда следует использовать мешки с запасом по размеру.

Отвадить ос от винограда можно также, опрыскав его специальными веществами – или сильно пахнущими, или токсичными для насекомых.

Существуют и некоторые народные средства для этой цели: опытные садоводы рекомендуют, например, использовать уксус – винный или обычный столовый. Он легко смывается с гроздьев дождем, не токсичен, но при этом позволяет временно отпугнуть ос и сохраняет свое действие в течение нескольких суток или даже недель.

Можно также обработать виноград препаратами Тиовит Джет, Кинмикс и некоторыми другими, подобными им, но при этом после сбора урожая необходимо будет тщательно отмывать все гроздья от химикатов.

Также поможет отпугнуть ос от винограда жидкий дым, который обычно используют в домашних коптильнях, – им обрабатывают почву под кустами. Запах дыма, как правило, отпугивает ос, однако, как показывает практика, эффективность этого средства все же весьма ограничена, и даже после его применения часть винограда все равно бывает поврежденной.

Ленинградскую область причисляют к тем зонам выращивания картофеля и томата, где губительное воздействие на них вредоносного заболевания фитофтороза считается частым явлением (каждые 2 года), особенно если выращивают сорта, восприимчивые к этому общему для них патогену, или если установилось теплое и влажное лето.

Как правило, на картофеле заболевание проявляется сначала на ранних сортах, затем оно переходит на более поздние. При условиях, благоприятных для развития этой болезни, огородник за 1-2 недели может лишиться не только еще недавно нормально вегетирующей ботвы, но и получить серьезное заражение урожая клубней, предназначенных для длительного хранения. При поражении фитофторозом 3/4 листовой поверхности ботва картофеля полностью прекращает наращивать урожай, при этом ущерб его составляет 50-80%. Заражение же растений томата наблюдают обычно через 2-3 недели после появления фитофтороза на ботве картофеля. При инфицировании в период налива плоды томата не вызревают, буреют и не годны для питания.

Грибная инфекция фитофтороза может сохраняться в почве в виде конидий и мицелия в течение небольшого периода, а также на растительных остатках и в клубнях. В начале вегетационного сезона с больных семенных клубней она попадает на всходы, с ботвы - на клубни нового урожая. Но чаще первоначальным источником инфекции патогена в полевых условиях служат зараженные и давшие всходы клубни, небрежно брошенные огородником неподалеку от посадок картофеля.

При теплой дождливой погоде в нашем регионе поражение листьев и стеблей картофеля фитофторозом из-за появления новой (более агрессивной) расы можно ожидать уже в фазу полных всходов (даже до начала бутонизации). Симптомы болезни отмечают с нижней стороны преимущественно нижних ярусов листьев в виде темно-коричневых пятен со светло-сизым налетом (грибницей), которые затем быстро захватывают всю листовую массу куста. Особенно заметно спороношение фитофтороза - окаймление пятна нежным налетом белого цвета - ранним утром после выпадения росы. Мицелий служит характерным признаком болезни.

Распространение инфекции гриба происходит спорами, которые с пораженной ботвы картофеля быстро разносятся ветром или брызгами дождя с растения на растение, с участка на участок по всей округе, попадая на здоровые растения новых посадок этой культуры, а также и томата. Этому явлению способствует теплая дневная погода, когда восходящими воздушными потоками споры сдуваются с больных листьев. Активному их прорастанию способствуют температура 10...20°С и высокая влажность воздуха.

При повторении в течение 3-5 суток таких благоприятных условий в утренние часы происходит повсеместное заражение посадок картофеля и томата, особенно неустойчивых сортов. Стекая вместе с каплями росы или дождя на поверхность почвы, споры, обладая специальными жгутиками для движения, проникают с водными потоками через толщу почвы и заражают клубни. На поверхности больных клубней появляются твердые темные пятна, они распространяются вовнутрь тканей бурыми неровными "языками". Активное распространение фитофтороза на посадках картофеля и покажет огороднику, насколько серьезно он подобрал сорта для выращивания - устойчивые или восприимчивые, так как основной мерой борьбы с микозом считают применение иммунных сортов.

Замедлить процесс заражения картофеля фитофторозом и спасти его возможно только опрыскиванием растений фунгицидами, которые разрешены для продажи в торговой сети. Растворы препаратов, нанесенные на ботву картофеля, препятствуют прорастанию спор и предохраняют листья от заражения, но они не способны убить мицелий и не излечивают картофель от болезни. Если провести профилактическую обработку здоровой ботвы до нашествия фитофтороза, то можно предупредить значительные потери урожая. Защитный эффект от обработки сохраняется 12-14 дней. Эффективность разовых обработок картофеля на участке с устойчивыми сортами несколько снижается, если они находятся в окружении соседних, необрабатываемых посадок этой культуры, особенно с восприимчивыми сортами, которые служат постоянными интенсивными источниками инфекции. Проводить обработку уже сильно инфицированных посадок бесполезно.

Фитофтороз (бурую гниль) называют самой широко распространенной и опасной болезнью томата (уничтожает до 50-60% урожая), поражающей стебли, листья и плоды. Иногда последние за 1-2 дня полностью чернеют и становятся непригодными в пищу. В значительной степени страдают у томата поздние сорта или растения поздней посадки. Наиболее благоприятные для развития этой болезни условия бывают во второй половине лета и осенью, когда дневная температура достаточно высокая (20...22°С), а ночная - низкая (10...12°С). При таком перепаде температур наблюдают выпадение росы, способствующей массовому развитию спороношения патогена и активному перезаражению растений. Вспышки этого заболевания обычно наблюдаются после длительной дождливой погоды, особенно с туманами и росами.

Распространение фитофтороза начинается обычно с верхнего яруса листьев и переходит на нижние. У больных листьев крупные пятна бурого цвета располагаются преимущественно по краям листовой пластинки: с нижней стороны гриб (при относительной влажности 75%) формирует нежный мицелий белого цвета со спорами; такие листья быстро засыхают. С появлением новой агрессивной расы, вызывающей образование длинных темно-бурых вытянутых пятен на черешках, а также на стеблях, приводящих к появлению перетяжек на последних и в результате к гибели растения в течение нескольких дней, меры борьбы несколько усложнились.

Если картофелеводы еще могут уйти от сильного поражения клубней болезнью при помощи высокого окучивания своих кустов , то овощеводам никак не защитить открытые плоды помидора механическим путем. Некоторые из них, тщетно пытаясь защитить растения томата от фитофтороза, даже перестают его выращивать. На плодах заболевание, начинающееся во время вегетации, проявляется в виде гнили - коричневых округлых пятен, и при раннем поражении плоды могут иметь уродливый вид: ткань с их поверхности и внутри остается твердой. Если на плодах зараженного растения нет симптомов фитофтороза, последний может быстро проявиться во время транспортировки и дозаривания, так как в эти периоды создаются условия, благоприятные для развития инфекции. Перезаражения плодов во время хранения обычно не происходит.

Вообще не полагается выращивать томат после картофеля или рядом с ним, но куда от этого денешься? Для предупреждения болезни необходимо каждую осень качественно уничтожать, лучше сжигать, все растительные остатки, хорошо перекапывать участок и соблюдать севооборот, возвращая томат на старое место только через 3-4 года. В нашей зоне сильного распространения болезни до появления ее признаков растения подкармливают фосфорными и особенно калийными удобрениями, что повышает их иммунность. В начале цветения полезна внекорневая подкормка 0,5%-ной вытяжкой суперфосфата (50 г заливают 1 л горячей воды, настаивают сутки; отстоявшийся раствор, не взбалтывая, сливают и разбавляют десятикратно водой). При опрыскивании расходуют 0,8-1 л этого раствора на 10 м². В начале плодообразования томаты подкармливают сульфатом калия (10-15 г/м²).

Химическая защита томата эффективна, только если она начата до появления на нем признаков фитофтороза. Предупредительное опрыскивание фунгицидами проводят при обнаружении первых симптомов на кустах картофеля (1%-ной бордоской жидкостью, хлорокисью меди, купроксатом). За сезон делают 3-4 опрыскивания (интервал между обработками - 10-14 дней, в дождливую погоду - 7 дней). Применение бордоской жидкости допускается не позднее чем за восемь дней до уборки урожая, хлорокиси меди и купроксата - за 20. Плоды с обработанных растений необходимо тщательно мыть водой. Некоторые огородники получают неплохой эффект при опрыскивании растений в период завязывания плодов на второй кисти настоем чеснока через каждые 12-15 дней (до пяти раз).

При угрозе сильного развития фитофтороза некоторые огородники практикуют ранний сбор плодов, а перед их дозариванием (для предупреждения болезни) сразу промывают водой и держат их (1,5-2 минуты) в горячей (60°С) воде. При закладке томатов в ящик с крышкой на дозревание они дополнительно посыпают плоды толченым чесноком (10г на10кг). В районах, где фитофтороз особенно вредоносен, предпочтительно культивировать ранние сорта.

А. Лазарев, кандидат биологических наук, ВНИИ защиты растений, г. Пушкин

От повышенной влажности почвы и воздуха, а также от нехватки солнечного света сильнее всего страдают такие культуры, как картофель, помидоры, баклажаны, огурцы, перец, клубника. Нетипично низкие для июня-июля температуры приводят к замедлению вегетации растений, а обильные дожди способствуют быстрому распространению грибковых инфекций и появлению насекомых-вредителей. Спасти урожай в подобных условиях можно как проведением дренажных мероприятий, так и с помощью некоторых агротехнических приемов.

Что делать, если затопило участок

При расположении участка в низине случаются ситуации, когда из-за проливных дождей грядки с посадками оказываются затопленными. Из-за излишнего количества влаги корневая система рассады начинает подгнивать, и растение погибает. Чтобы избежать такой неприятности, необходимо в срочном порядке сделать небольшие отводы для застоявшейся воды и тщательно выбрать место, где будет находиться яма, принимающая в себя стоки из дренажных каналов.

При максимальном скоплении воды замеряют ее уровень – эта мера поможет сориентироваться, на какой глубине необходимо делать отводные пути и сточную канаву. Если в хозяйстве имеется небольшой насос, то целесообразно его использовать для откачивания сбегающей в яму воды.

Чтобы избежать попадания в насос ила и тины, рекомендуется опускать его в воду в старом ведре, в стенках которого пробиты небольшие отверстия. Для тех же целей вместо ведра можно использовать отрезок пластиковой трубы с высверленными прорезями, поверх которой туго натягивается отрезок капроновой ткани.

Помощь помидорам в холодную погоду

Эти тепло- и солнцелюбивые растения требуют к себе особого подхода при неблагоприятных климатических условиях. Комплекс необходимых мер для успешного созревания плодов:

• обязательно проветривать теплицы, чтобы избежать скопления конденсата; отряхивать кусты от капель воды – этот совет относится как к грунтовым, так и к парниковым культурам;


• при существенном понижении температуры воздуха каждый куст на ночь укрывают нетканым материалом;


• чтобы помидоры лучше созревали, рекомендуется использовать деревянные рогатки, с помощью которых поворачивают плоды к солнцу – особенно эффективно этот прием работает у низкорослых сортов;


• недозрелые, бурого цвета помидоры снимают с куста вместе с плодоножкой и оставляют на дозревание в сухом солнечном месте. Таким образом растение направит все силы на оставшиеся плоды;


• чтобы защитить томаты от фитофторы, можно воспользоваться советом опытных огородников: в основание каждого куста втыкают заостренный отрезок медной проволоки, освобожденной от изолирующего материала.

Уход за перцем в холодную погоду

Самые комфортные условия для полноценного развития и созревания перца – это температура воздуха от +25 градусов и достаточное количество влаги. Поэтому в случае неблагоприятной климатической обстановки первое, чем можно помочь этим растениям – это согреть их.

Чтобы спасти урожай грунтового перца, необходимо соорудить мини-теплицы и укрывать саженцы на ночь дышащим материалом: спанбонд, лутрасил и др. При понижении ночной температуры до +5 градусов, являющейся для перца критичной, нетканый укрывной материал лучше всего заменить полиэтиленовой пленкой.

Для поддержания необходимого микроклимата в теплице можно использовать 5-литровые пластиковые канистры, заполненные горячей водой и разложенные на грядках. Выполняя роль своеобразной грелки, бутылки в течение ночи будут постепенно отдавать тепло и создавать растениям комфортную обстановку.

Как и в случае с помидорами, недозрелый перец, достигнувший максимальной точки роста, можно снимать с куста, чтобы растение могло направить энергию и питательные вещества к оставшимся плодам. Также для этих же целей нелишним будет и удаление нижних листьев: обрезку проводят, как правило, в начале июля. Важно помнить, что при выборочной уборке плодов рекомендуется использовать секатор, а не срывать перец , рискуя повредить растение.

Как помочь баклажанам

Одним из распространенных у садоводов способов, используемых для более быстрого созревания плодов, является небольшая деформация стебля баклажана. С помощью острого ножа на высоте около 12-15 см выше уровня почвы в стебле делают тонкий вертикальный надрез, в который вставляют небольшую деревянную щепку шириной около 2 см, и поворачивают ее таким образом, чтобы края разреза слегка раздвинулись.

Также спасению урожая баклажанов в холодное лето способствуют такие меры, как удаление части боковых побегов и нижних листьев; подкормка растений золой и тщательное укрывание на ночь пленкой или нетканым материалом.

Шесть способов, как спасти урожай на даче от июньских заморозков

В Подмосковье по данным метеорологов столбик термометра может опуститься до -2 градусов. ФОТО Бориса Кавашкина (ИТАР-ТАСС)

В Подмосковье и еще 13 регионах столбик термометра опустится ниже 0 по Цельсию

Синоптики озвучили неутешительный прогноз для дачников - сразу в 13 регионах России столбик термометра опустится ниже 0 по Цельсию. Заморозки ожидаются в ночь с 7 на 8 июня.

В Подмосковье по данным метеорологов столбик термометра может опуститься до -2 градусов. В Тверской области ожидаются те же -2. В Ивановской тоже же холодно - до -2. В Ярославской области ночью будет -3. В Костромской еще холоднее - до -4. В Смоленской так же до -4.

В Карелии температура ночью опустится до -1-3. А 8 июня ожидается сильный дождь. В Ленинградской области ночью похолодает до -2. А на следующий день по прогнозу будет ливень, гроза и сильный ветер с порывами до 15 м/с. В Архангельской области столбик термометра опустится до -3С. В Вологодской области ожидается от 0 до -3С.

Похолодает и за Уралом . В Иркутской области синоптики предсказывают до -2. А 8 июня ожидается ливень с грозой. В Бурятии тоже подморозит - ночью до -2. Причем такая температура будет и в ночь с 8 на 9 июня. В Забайкальском крае столбик термометра опустится до -4. Заморозки возможны будут также с 8 на 9 и 9 на 10 июня.

Так что, дорогие дачники, спешите на ваши участки - укрывать теплолюбивые растения.

Но прежде надо понять, каким культурам нужна защита.

Холодостойким культурам укрытие не требуется - они на то и холодостойкие, чтобы выдерживать небольшие морозцы. К ним относятся петрушка (выдерживает без проблем до -7... -9), морковь (-5... -7), сельдерей (-3... -5), а также лук, укроп и шпинат - им нипочем до -5... -7.

А вот теплолюбивые растения - томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки, арбузы, дыни, тыквы - таких похолоданий могут не перенести.

Не выдержат заморозков и некоторые цветочные культуры, например, кобея, дурман и цинния.

Опасны понижения температуры и для сада. Нет, деревья и кустарники не погибнут, но могут оставить вас без урожая. У вишни, яблони, персика, груши, абрикоса и сливы при -4 подмерзают почки. Еще больше страдают цветки - они гибнут уже при -2, но, к счастью, в средней полосе сады в основной массе уже отцвели.

Ну а теперь главное: как же спасти нежные растения? Тут есть несколько вариантов.

Пленка, нетканка, мешковина

Это, пожалуй, самый простой способ. Достаточно поставить над грядками дуги и натянуть на них укрывной материал. Главное проследить, чтобы не осталось щелей, в которые может проникнуть холодный воздух.

Теплолюбивые цветущие кустарники - кариоптерис, цианотус, буддлею Давида и другие, - нужно полностью обмотать мешковиной, пленкой или нетканкой.

Клубнику, цветки которой погибают уже при -1 также надо накрыть любым из выше озвученных материалов.

Подручные средства

Небольшие растения можно накрыть обрезанными пластиковыми бутылками, бумажными колпаками, картонными коробками, пластиковыми стаканчиками или контейнерами из-под продуктов. Только надо их надежно зафиксировать в земле, чтобы не сдуло ветром.

Годятся для укрытия ведра. Причем подойдут даже старые без дна, но на них сверху надо накинуть кусок мешковины - так, к слову, делали в старину в деревнях.

Но важно помнить: подобные укрытия не должны касаться листьев.

Земля

Этот способ подойдет для картофеля, особенно если он занимает довольно большую площадь. Все что нужно, просто окучить его как можно выше, желательно так, чтобы на поверхности осталась только макушка. Даже если она подмерзнет, отрастут новые побеги.

Исключение составляют случаи, когда картофель посажен микроклубнями, отводками и ростками либо выращивается из ботанических семян - в этом случае окучивать растения нельзя, они погибнут. Вариант здесь только один - укрывать чем-то другим, той же пленкой или нетканкой.

Удобрения и стимуляторы

Об этом мало кто знает, но спасти растения помогут внекорневые подкормки фосфорными и калийными удобрениями (согласно инструкции). Благодаря им в тканях молодых растений увеличивается количество сахаров, снижается содержание свободной воды и повышается концентрация клеточного сока, благодаря чему растения смогут выдержать похолодание до -5.

Таким же эффектом обладает биостимулятор эпин.

Но помните, внекорневые подкормки нужно проводить минимум за 10 часов до заморозков (а еще лучше за сутки). В противном случае толку не будет.

Дождевание

Этот способ применяют для защиты деревьев и кустарников. Применяют дождевание непосредственно перед наступлением похолодания, когда температура воздуха приближается 0. В этот момент надевают на шланг мелкий распылитель (струя должна быть похожей на капли дождя) и опрыскивают растения водой «с головы до ног». Когда вода начинает замерзать, выделяется тепло, которое защищает растения от холода.

Дождевание можно применять и на овощных грядках - схема здесь такая же, как в саду.

Метод считается эффективным при заморозках до -5. Однако помогает он только в безветренную погоду.

Дымление

Его используют в садах уже много-много лет, и этот метод не теряет своей актуальности по сей день. Все, что нужно - вечером развести на участке костер и набросать туда что-то, что будет долго тлеть, создавая дымовую завесу. Топливом могут служить влажная солома, мокрые опилки, мелкий хворост, опавшая листва, картофельная ботва и даже навоз.

Костер надо устраивать таким образом, чтобы дым распространялся по всей территории. Одного костра около 1,5 м в ширину и 40-60 см в высоту хватит на обработку 1 сотки. Для его сооружения заранее заготовленный материал распределяют таким образом: снизу укладывают около 20 смсухого материала (листьев, хвороста, соломы и т.п.), а сверху — слой влажного (до 40-60 см), который и будет источником дыма. Поверху равномерно распределяют трехсантиметровый слой земли, оставляя в центре небольшое пространство: сквозь него будет проходить дым.

Задымление начинают, как только столбик термометра приближается к 0С. Костер должен тлеть до восхода солнца: именно тогда температура достигает максимальных минусовых значений.

Грызуны и кроты для сельхозпроизводителей – это не только экономические убытки в связи с потерей посевов и урожая, но и переносчики таких заболеваний, как лептоскироз, геморрагическая лихорадка, туляремия, чума и многие другие. Они также являются переносчиками блох и различных клещей, т.е. они несут серьезную санитарно-эпидемиологическую опасность. Кроме того, они уничтожают продукты питания, приводят в негодность материалы (дерево, кожу, картон и другие), повреждают приборы и провода. А такое животное, как крот, необыкновенно прожорливое насекомоядное, в считанные дни может так перерыть подземными ходами огородный участок, что сведет к нулю все посадочные работы, или, что также вероятно, уничтожит уже созревший урожай.

Если раньше для борьбы с грызунами огородники активно использовали больше народные средства , начиная от домашних котов и до различных отравляющих препаратов, которые добавляли в пищу и делали «приманки». Заливали всеми вечерами норки водой со стиральным порошком, использовали всевозможные капканы и ловушки (часто в эти приспособления попадали и соседские кошки). Также применялись различные пахучие травы и шумовые приспособления. Я помню еще из детства, как дед огораживал огород проволокой, подвязывал консервные банки и закапывал металлический прут под землю. И необходимо было регулярно колотить по этому пруту, трясти консервные банки, чтобы создать шум и отпугнуть крота. Регулярно такой же процедурой шумов пользовались и соседи, что вызывало неподдельный испуг у кур, заставляя их сбегаться дружно в курятник и долго потом «возмущаться».

Однако сейчас наиболее эффективным способом в борьбе с данными вредителями используются ультразвуковые и электронные отпугиватели (специальные приборы) как российских, так и зарубежных производителей. Научно доказано, что грызуны и кроты очень чувствительны к ультразвуковым сигналам, и применение данных приборов дает положительный эффект на несколько лет. Сами приборы очень удобны и просты в применении.

Но стоимость данных приборов далеко не по карманам жителям глубинки. Так, если у вас имеется автомобиль, то его также можно использовать для борьбы с кротами. На выхлопную трубу поставить шланг, и воткнуть его конец в нору. Включив двигатель, нужно наблюдать, и если где-то на поверхности земли появится дым, надо немедленно принять меры и закопать выход. Данный способ борьбы также может быть эффективным на два-три года.

При отсутствии возможности самостоятельно проводить борьбу с вредителями, в основном, с грызунами, можно воспользоваться услугами дезодораторов, которые обработают помещения и амбары химическими препаратами. Регулярное применение данных препаратов, вызывает как отравляющее действие, так и сказывается на детородную функцию вредителей, что приводит к уменьшению и даже прекращению размножения зверьков.

Главное помнить, что борьба с грызунами и кротами должна иметь регулярный характер, и тогда больше вероятности, что удастся вырастить и сохранить хороший урожай .

Настоятельно рекомендуем посетить сайт eco-dez.ru , так как именно здесь вы найдете самые современный эко-средства по борьбы с грызунами и кротами.